+7 800 222-88-48

Маршрут "Люси" на Шаан-Кае. Как в Крыму сбылась мечта 75-летнего альпиниста

Вчера я прилетел на пару дней в Крым. Прилетел не для пляжного отдыха, не по делам. Исполнить давно созревшее желание: взойти на Шаан-Каю, самую необычную из крымских гор. Она привлекает внимание даже далеких от «вертикального ... читать больше

Вчера я прилетел на пару дней в Крым. Прилетел не для пляжного отдыха, не по делам. Исполнить давно созревшее желание: взойти на Шаан-Каю, самую необычную из крымских гор. Она привлекает внимание даже далеких от «вертикального мира» людей. Видимая с побережья, от Симеиза до Ласточкиного гнезда, 500-метровая пирамида, одиноко взметнувшаяся пред грядой Крымских гор, Шаан-Кая поражает каждого величием, грозным видом нависающих стен...

 

Маршрут «Люси» был открыт, то есть, пройден и оборудован кое-где стационарными крючьями, в 2019 году  ведущим гидом Горной школы Клуба 7 Вершин Александром Маринкевичем. Параллельно с ним был открыт маршрут, с другой стороны ведущий к вершине Шаан-Каи. Он получил имя «Алекс». Так наши крымские друзья увековечили имена руководителей Клуба 7 Вершин Людмилы Коробешко и Александра Абрамова. (Ред.)

 

 

Освещенная зарей, в венце багряного леса, красавица Шаан-Кая предстала предо мной. Пришло волнение от нахлынувших эмоций. Ведь долгим был путь к этому моменту. Мне 75 лет. Более полувека моя жизнь связана с горами, восхождениями в разных уголках земли. И вот настал черед взойти на родную крымскую вершину. Я уже не гонюсь за рекордами, медалями. Я иду на восхождение, чтобы дополнить жизнь еще одним счастливым днем, сильными яркими эмоциями. Воспоминаниями, что глубоко лягут в моей памяти.

 

Я романтик и не тороплюсь быстро пройти маршрут, стараясь при каждой паузе на восхождении созерцать пейзажи окрест. Мои компаньоны заняты серьезным бизнесом, живут современным ритмом, дорожа минутами. У нас различное видение цели восхождения: сложность скал, время подъема, точность с описанием - важны им, а мне другое: изящность контрфорсов, красота скальных пород, окружающая панорама. Но различие наших характеров не ломает ритм восхождения, стиль подъема к вершине.

 

 

Маршрут «Люси» на Шаан-Кая не сложен, но «чертовски» красив: череда наклонных полок на грани между отвесной стеной и гребнем. Я не встречал среди скалолазов разной подготовки, разных возрастов и школ пустых откликов, все оставались восхищены восхождением на Шаан-Кая. На всем пути маршрута слева пропасть, а над головой нависающая скала. И с каждой точки подъема перед глазами скалолазов очаровывающая даль: просторы синевы моря и багряный ковер осеннего леса. Гордые ястребы, парящие рядом, лишь на расстоянии десятка метров, у согретой лучами солнца стены.

 

 

Начало маршрута обозначено разрисованным морским камешком, приклеенным к скале, с надписью «Люси». Я вижу перед собой гладкую плиту, но знаю, что даже небольшие неровности служат скалолазам для опоры ног, для захвата рук, что лазание по плите не потребует больших сил, необходима лишь спортивная техника и навык. И в подтверждение лазание приятное, без напряжения, которое доставляет мне массу удовольствий. Привычным движением вдеваю в страховочные крючья веревку, не замедляясь, скольжу ящеркой по скале ввысь. Сегодня я немного тороплюсь: прогноз дождя после полудня настораживает, ведь мокрые скалы не сулят доброго и опасны срывом. И все-таки в пунктах «смены лидера» вглядываюсь туда, где вдали блестит рябью море.

 

Подойдя к очередному шлямбуру, ловко вставляю карабин и быстрым взглядом оцениваю дальнейший путь. Зрительно прохожу скалу и уже предчувствую подъем, движения рук и всего тела на пути к следующей точке страховки. Отдаюсь этому ритму, как танцор в вихре танца слышит музыку. Как, коснувшись вилкой кусочка торта, ощущают приятный вкус. Всё ближе вершина. Птицы парят теперь под нами, вдали величественные просторы моря. Еще не чувствуется усталость, скрытая пеленой острых эмоций. Но всё ближе тучи, готовые окропить нас своей влагой. Нам это не страшно теперь, остаток пути к вершине не сложен и в дождь.

 

Дождь застал нас на спуске. Тучи, покрывшие небо, заговорили об осени в календаре. Но это состояние оказалось не долгим, в разрывах облаков появлялось солнце, жгучее южное солнце, огненным цветом окрасившее зубцы Ай-Петри, открылось море, от берега до горизонта в блесках солнечных лучей. Дождь напомнил об осени, и я подумал об осени дней моих. И поверил, что в ней среди хмурых будет достаточно дней солнечных, ждут меня странствия, дни романтики и острых ощущений.

  

Статья о Лакпе, которая мечтает о десятом восхождении на Эверест

Лакпа Шерпа – легендарная непальская альпинистка, которая 9 раз поднималась на высочайшую вершину Мира. И мечтает о десятом восхождении. Восьмое и девятое восхождение было совершено в составе команды Клуба 7 Вершин. И это ... читать больше

Лакпа Шерпа – легендарная непальская альпинистка, которая 9 раз поднималась на высочайшую вершину Мира. И мечтает о десятом восхождении. Восьмое и девятое восхождение было совершено в составе команды Клуба 7 Вершин. И это неудивительно, ведь командой шерпов в наших экспедициях бессменно командует её брат Мингма Гелу. Ждём Лакпу в нашей экспедиции 2022 года! А пока публикуем статью о её нелегкой судьбе и славных достижениях.

 

Лакпа: как из-за мужа мир не знал, что одна женщина установила рекорд Эвереста

 

Самая известная покорительница Эвереста – титул, о котором мечтают многие альпинистки, но который надолго, вероятно, закрепила за собой Лакпа Шерпа. Многодетная мать-одиночка, которая больше всего на свете ненавидит своё прозвище – «Королева Эвереста».
 
https://images11.domashnyochag.ru/upload/img_cache/23b/23b222273b93e8749ebea6fa1bdd2a0e_cropped_50x50.webp 1x, https://images11.domashnyochag.ru/upload/img_cache/23b/23b222273b93e8749ebea6fa1bdd2a0e_cropped_100x100.webp 2x" type="image/webp" media="(max-width: 649px)" data-v-0ae5d9d6="" />https://images11.domashnyochag.ru/upload/img_cache/23b/23b222273b93e8749ebea6fa1bdd2a0e_cropped_50x50.webp 1x, https://images11.domashnyochag.ru/upload/img_cache/23b/23b222273b93e8749ebea6fa1bdd2a0e_cropped_100x100.webp 2x" type="image/webp" media="(max-width: 767px)" data-v-0ae5d9d6="" />https://images11.domashnyochag.ru/upload/img_cache/23b/23b222273b93e8749ebea6fa1bdd2a0e_cropped_50x50.webp 1x, https://images11.domashnyochag.ru/upload/img_cache/23b/23b222273b93e8749ebea6fa1bdd2a0e_cropped_100x100.webp 2x" type="image/webp" media="(max-width: 939px)" data-v-0ae5d9d6="" />https://images11.domashnyochag.ru/upload/img_cache/23b/23b222273b93e8749ebea6fa1bdd2a0e_cropped_50x50.webp 1x, https://images11.domashnyochag.ru/upload/img_cache/23b/23b222273b93e8749ebea6fa1bdd2a0e_cropped_100x100.webp 2x" type="image/webp" media="(max-width: 1199px)" data-v-0ae5d9d6="" />https://images11.domashnyochag.ru/upload/img_cache/23b/23b222273b93e8749ebea6fa1bdd2a0e_cropped_50x50.webp 1x, https://images11.domashnyochag.ru/upload/img_cache/23b/23b222273b93e8749ebea6fa1bdd2a0e_cropped_100x100.webp 2x" type="image/webp" media="(min-width: 1200px)" data-v-0ae5d9d6="" />https://images11.domashnyochag.ru/upload/img_cache/23b/23b222273b93e8749ebea6fa1bdd2a0e_cropped_100x100.jpg 2x" media="(max-width: 649px)" data-v-0ae5d9d6="" />https://images11.domashnyochag.ru/upload/img_cache/23b/23b222273b93e8749ebea6fa1bdd2a0e_cropped_100x100.jpg 2x" media="(max-width: 767px)" data-v-0ae5d9d6="" />https://images11.domashnyochag.ru/upload/img_cache/23b/23b222273b93e8749ebea6fa1bdd2a0e_cropped_100x100.jpg 2x" media="(max-width: 939px)" data-v-0ae5d9d6="" />https://images11.domashnyochag.ru/upload/img_cache/23b/23b222273b93e8749ebea6fa1bdd2a0e_cropped_100x100.jpg 2x" media="(max-width: 1199px)" data-v-0ae5d9d6="" />https://images11.domashnyochag.ru/upload/img_cache/23b/23b222273b93e8749ebea6fa1bdd2a0e_cropped_100x100.jpg 2x" media="(min-width: 1200px)" data-v-0ae5d9d6="" />
 
Автор: Лилит Мазикина
Источник 
 

Самая известная покорительница Эвереста – титул, о котором мечтают многие альпинистки, но который надолго, вероятно, закрепила за собой Лакпа Шерпа. Многодетная мать-одиночка, которая больше всего на свете ненавидит своё прозвище – «Королева Эвереста». 

Женщина по имени Среда

«В моей жизни есть только горы и дети, больше ничего не важно», — говорит Шерпа любопытным журналистам. Детей трое. Гор – куда больше. На ту, что стала пределом мечтаний для многих поколений альпинистов – Эверест – она поднялась уже девять раз. А мечтает – десять. Для круглого счёта. То, что уже сейчас Шерпа – рекордсменка среди альпинисток по количеству восхождений на Эверест, и рекорд этот сумеют побить не скоро, само по себе ей недостаточно. Десять раз – она поднимется десять раз. Точка.

 
  

Шерпа живёт в США, в штате Коннектикут. Переехала туда не ради качества жизни. Качество довольно обычное для трудовых мигрантов: работает на полную ставку (сорок часов в неделю) упаковщицей в супермаркете, а вечерами нанимается мыть посуду – например, на вечеринке. Убирается в больнице. Порой нанимается гидом, водить по горным тропам любителей. Хватает, чтобы худо-бедно жить с детьми и поднимать их на ноги. Тем более, что в родном Непале Лакпе живалось похуже – это её, быть может, утешает.

 
Лакпа выросла в семье с одиннадцатью детьми, и этих детей заводили не от избытка ресурсов. Так что нынешняя жизнь её устраивает. Единственная проблема в США для Шерпы – заработков не хватает на Эверест.

В родном Непале Лакпу местные СМИ называют «Королевой Эвереста». Титул, который ей ненавистен. Он звучит как издёвка. Шерпа, может, на жизнь не жалуется, но отлично видит, что живёт, мягко говоря, не по-королевски. Дело, может быть, даже не в еде или крыше над головой. А в том, что нет у неё нянюшек, мамушек и прислуги – и приходится разрываться, чтобы успеть и детьми заняться, и поработать.

 

Хорошо ещё, что старший сын уже в колледже! Отдых – слово почти сказочное. Что-то из королевской жизни. И зачем ей вообще прозвище, если её имя похоже на прозвище? Оно значит просто «Среда». В этот день Лакпа родилась. В непальских деревнях нечасто долго думают над именем для ребёнка.

 

Чтобы подниматься на Эверест раз за разом, нужны большие деньги. Нужно оборудование, запасы. Немного помогает брат. Он вышел в люди, стал главой магазина горной экипировки в Непале. Но больше всего выручает краудфандинг – сбор денег через специальные платформы. Живую легенду, женщину, идущую на новый рекорд, готово поддержать немало людей! Для многих её биография – удивительная сказка, продолжение которой они хотят узнать. Но это, увы, очень грустная сказка.

Обратная сторона успеха

Слово Шерпа – это название народности. Шерпы живут в горах (впрочем, в наше время это необязательно) и так к ним приспособились, что в недавние ещё времена спокойно ходили босиком по любым маршрутам. Ноги привыкали к довольно низким температурам, а мозольный слой на подошве порой напоминал копыта. Конечно же, и дышится шерпам на высоте полегче, чем жителям равнин. Но этим свойством обладают не только шерпы – любые горные жители.

 
 
 
 

Традиционный заработок для многих шерп – носить вещи покоряющих горы туристов и готовить им ужины после дневного перехода. Прежде они помогали путешественникам преодолевать перевалы и переносили грузы через горы. Лакпа начала носить вещи за альпинистами в пятнадцать лет. Довольно обычный возраст, чтобы приобщиться к довольно обычному ремеслу. Школу ей для этого бросать не пришлось. В её деревне с ласкающим славянское ухо названием Балахарка не было никакой школы. Хорошо, если дома обучат читать, писать, считать. Но больше всего обучали работать. Работать начинали рано.

 

В двадцать семь лет – в двухтысячном году ровно – Лакпа впервые поднялась на Эверест. Тогда же она познакомилась с будущим мужем, американцем румынского происхождения, альпинистом Джорджем Диджмареску. Кстати, тоже познавшим внимание СМИ. В юном возрасте он сбежал из Румынии, которой правил диктатор Чаушеску, спрыгнув из поезда на ходу, переплыв великий Дунай и нелегально перейдя Альпы. Позже он сумеет подняться на Эверест девять раз. Может быть, потому Лакпе и надо подняться десять?

Именно с Георге она переехала в США. То есть не за уровнем жизни – за любовью поехала. Это иногда любят подчеркнуть, словно плохо мечтать улучшить свою жизнь просто так, без любви.
 

С Георге она поднималась на Эверест несколько раз, став теперь его бесплатной шерпой. Восходила беременная второй дочерью. Но радость первого своего рекорда разделила с сестрой Минг Кипой и братом Мингмой Гелу. Сестре было пятнадцать. Это было первое в мире третье восхождение женщины на Эверест. И самое семейное – именно с такой формулировкой оно значится в Книге рекордов Гиннеса.

 

У этой сказки о первых восхождениях и первых рекордах есть обратная сторона. Не только кровь и пот, и пятнадцать вдохов, которые надо сделать, чтобы ступить на вершине на один шаг вперёд. Лакпа, как и многие носильщицы из местных, а также немало альпинисток, в восхождениях то и дело подвергалась домогательствам, а то и – по слухам – попыткам изнасилования.

 

О том, чтобы поднять скандал, найти какую-то защиту у закона и речи не было. Ты просто пытаешься увернуться от мужчины, как от камнепада – и всё. Восхождения с семьёй – с кровной роднёй и с мужем – были, прежде всего, защитой от таких историй. Лакпа поначалу и не задумывалась, что однажды не муж будет защитой – ей самой понадобится от него защита.

 
 
 

Что касается мировой славы, то на многих страницах Википедии рекордсменкой по восхождениям зовут совсем другую женщину. Согласно текстам, рекордсменкой является Мелисса Арно, поднявшаяся на Эверест пять раз: она «самая опытная альпинистка в мире, не считая шерп». Не считая. Шерп. Хорошо, что в век любопытных репортёров и интернета энциклопедии – не единственный источник информации.

И обратная сторона сказки

Молчание вокруг рекордов Шерпы было напрямую связано с Георге. В 2004 году он избил её при восхождении на глазах других альпинистов. Объяснил своё поведение самообороной. Объяснение выглядело сомнительно, но, как часто бывает с семейным насилием, никто ничего не предпринял. И до 2004 года о Лакпе говорили не так уж много, а после 2004 она не заикалась о своих рекордах. Дипломы о восхождении просто пылились в шкафу. Рекордсменом в этой семье имел право быть только Георге. Шерпе надлежало быть шерпой – носильщицей, гидом, прислугой.

 
Возможно, Георге, беря в жёны женщину из «страны третьего мира», рассчитывал получить идеальную жертву. Привыкшую терпеть. Покорную обстоятельствам. Вот только стоило подумать, что из таких женщин покорительниц Эвереста не получается.

Вся кровная семья Лакпы – из тех, кто пользуются шансом, если видят хотя бы малейший его проблеск. Они идут вперёд, когда могут сделать хотя бы самый короткий шаг. Родители смогли поднять бизнес – чайный домик – и расширить его до маленькой, но настоящей сети. Свой бизнес и у брата, тоже альпиниста, как Лакпа. Умение оценивать ситуацию есть и у них, и у Лакпы. Она отлично понимала, что муж ведёт себя с ней ненормально. Она не была идеальной жертвой. 

 
 

Как-то раз, ещё работая носильщицей, Лапка упала и сломала ногу в бедре. Это было невероятно больно. Три дня она шла сама туда, где ей смогут немного помочь. То есть до друзей, которые смогут довести её до автобуса. Потом на автобусе добралась до больницы. Нога была в таком состоянии, что понадобился курс антибиотиков и много-много обещболивающего, чтобы привести её в порядок. На память о переломе остались три огромных шрама и лёгкое сожаление о паре золотых серёжек, которые пришлось продать, чтобы оплатить антибиотики и обезболивание. В бесплатные услуги государственной клиники они не входили.

 
Георге не мог не знать этой истории. Как он мог думать и верить, что Лакпа не дойдёт однажды «на сломанной ноге» до помощи? Невозможно узнать.
 
Когда она захотела покорить Эверест как альпинистка, она написала письмо премьер-министру. Она обратилась за поддержкой ко всем знакомым носильщицам народа шерпа, чтобы собрать экспедицию только из женщин и только из шерпа. Она обошла всех возможных спонсоров. И она взошла на Эверест. Лакпа стала второй женщиной из Непала, которая поднялась на эту жестокую гору. Она стала первой женщиной из Непала, которая вернулась оттуда живой.

Как можно было верить, что женщина с такой волей будет вечно готовить обеды мужу, пряча свои рекорды и принимая тумаки? Чего ради? Из восторга перед великой милостью за то, что он принял её сына, рождённого вне брака? Но это Георге вошёл в их с сыном семью. Из желания стать гражданкой Америки? Георге был не единственным, кто мог бы привезти её в США, и жизнь её могла быть сытой и в Непале. И уж точно – не наполненной страхом.

 

Когда Лакпа познакомилась с Георге, она только-только покорила Эверест в первый раз. Она была молода, сильна, уверена в себе и счастлива. Он был высоким, полным сил, с густыми длинными волосами – его почти сорокалетие было его расцветом. Он держался с шерпами как со своими, флиртовал с Лакпой, а ей уже шёпотом рассказывали, что он поднимался на Эверест без кислородной маски – вот настолько он был силён!

 
 

Лакпа почти не говорила по-английски. Другие шерпы помогали им с Георге поддержать разговор. Когда она посетила США – навестила сестру во Флориде – то во время телефонного разговора с Георге переводила сестра. Потом красавец-богатырь купил ей билет уже в Коннектикут. Пригласил поработать с другими шерпами в его строительной компании. Всё шло как в сказке. Они сближались, пока не сблизились и не поженились.

Женщина, которая не сломалась

Сказка очень быстро превратилась в самую обыкновенную историю. Когда рождение ребёнка сделало Лакпу почти беспомощной, Георге начал её бить. Однажды он избил её за то, что вышла книгу другого альпиниста, где рассказывалось, как он её бил! Притом в книге пересказывалась версия Георге: якобы Лакпа начала забрасывать его камнями, приревновав к альпинисту из Италии, мужчине. Георге мог бы быть доволен. 

Хотя – кто может сказать, что он был недоволен, избивая жену?

Так и проходили дни. Георге искал и находил, за что почесать кулаки об Лакпу. Лакпа ухаживала за его престарелым отцом, жившим на диализе из-за больной печени. Своего сына она не видела уже давно. Он жил в Непале. Когда ему удалось приехать в США, Лакпе пришлось попросить родственников забрать его жить. Она боялась ярости Георге.

Однажды он избил её так сильно, что она попала в больницу. Социальному работнику рассказала: муж захотел закатить пир в честь дня рождения старшей дочери, но в магазине оказалось, что средств на их социальной карточке недостаточно. Кроме того, он ещё и алкоголь ему требовал принести – но с социальной карточки его было не купить! 

Лакпа оправдывалась, словно нужно было доказывать, что бить её было не за что. Словно бить жену вообще за что-то можно. Когда работник спросил её, сколько лет уже бьёт её муж, она ответила: «Одиннадцать». Всего она была замужем за ним двенадцать. Она повторила этот рассказ позже в суде, вызвав настоящий приступ ярости у Георге.

Лакпу с дочерьми отправили в убежище. Георге, поняв, что жертва не вернётся, сам подал на развод. Но дочери, заявил он, останутся с ним. Иначе он их убьёт. Их, Лакпу и себя. Новости в СМИ рассказывали о таких случаях. Только чаще всего бывший муж так и не убивал себя – только говорил, что хотел. Лакпе было очень страшно.

 
 
 

Смех и грех: он повторил свои угрозы в суде. Он заявил также судье, что Лапка не может быть хорошей матерью, потому что у неё нет образования. Она не может читать и писать ни на каком языке. Второе тоже было – смех и грех. Потому что судья был сыном иммигрантов, которые так и не закончили школу. Он не оценил аргументов Георге.

 
Зато принял во внимание многое другое – и назначил место проживания девочкам с матерью.

Лакпа живёт с детьми и без мужа лучше, чем жила с детьми и с мужем. Ей больше не нужны талоны на еду – до чего дошло с Георге. Она может спать, не ожидая во сне, что на неё обрушится ярость гигантского сильного мужчины. Но она выходит из дома, только полностью зарядив телефон. Так её проинструктировали в убежище для пострадавших от семейного насилия. Хотя, когда закончится эпидемия и она взойдёт на Эверест в десятый раз – пожалуй, в горах она так следить за телефоном не будет. Потому что больше не будет бояться. Осталось дождаться.

 

Георге Дижмареску скончался в возрасте 59 лет 

 

 

Звезда средневекового альпинизма Франческо Петрарка

  В Средние века, как и в Древнем Мире, люди взбирались на холмы и горы миллионы раз. Ради какой-то материальной цели или просто так, чтобы посмотреть на мир с высоты. Альпинизмом это называть или нет, не важно. Многие из восходителей ... читать больше

В Средние века, как и в Древнем Мире, люди взбирались на холмы и горы миллионы раз. Ради какой-то материальной цели или просто так, чтобы посмотреть на мир с высоты. Альпинизмом это называть или нет, не важно. Многие из восходителей хвастались в рассказах, или даже описывали свои подвиги. Но в официальной, литературной истории осталось немногое. На первом месте оказалась личность, уникальная своими способностями самопиара. Великий труженик от пера, неугомонный и разносторонний Петрарка. Звезда своего мрачноватого времени. Некоторые даже называют его «отцом альпинизма». Это слишком, конечно. Но следует признать, что деятельность этого выдающегося итальянского поэта и мыслителя стала серьезной вехой в истории освобождения человечества, в смысле обретения личностной свободы. А без нее вряд ли бы возник альпинизм как общественное явление.

 
 
 

Летом 2004 года исполнилось 700 лет одному из самых известных деятелей эпохи Возрождения Франческо Петрарке. В Европе его чествовали как одного из основоположников современной «либеральной идеи». Хотя идей у Петрарки была так много, что на него могли ссылаться и не только демократы, но и государственники, и консерваторы, и даже фашисты. Добавим в этот список альпинистов. Имя Петрарки упоминается в любой серьезной истории альпинизма. Хотя считать каким-то спортивным достижением подъем на гору Ванту было бы смешно.

 
 
 

Вся деятельность Петрарки проходила под очевидным влиянием его предшественника Данте, близкого друга его отца. По большому счету, Петрарке не удалось достичь его уровня в литературе, хотя написал он больше, чем Данте. Зато в общественной жизни Европы Петрарка был авторитетом № 1 своего времени. Он прожил достаточно долгую жизнь и в последние годы его известность и слава стали такими, что его называли «вторым Папой». За честь считали увидеть великого мыслителя и поэта лучшие представители европейской культуры тех лет. А поездки Петрарки превращались просто в триумфальные шествия.

Но мы говорим об истории альпинизма, и здесь Петрарка оказался также на шаг вперед своего предшественника. Известно, что Данте совершил несколько восхождений на вершины в приграничной с Флоренцией районах. Причем ходил он в зимних условиях, когда даже скромные по высоте вершины Апеннин, покрыты снегом. Зимой 1311 года, Данте поднимается на Монте Фатерона (1654м) и Прато аль Болья (1500м). С вершины он любуется Адриатическим морем и пишет очередной сонет, посвященный Генриху Люксембургскому, императору Священно Римской империи. Этот полководец за год до этого совершил маленький альпинистский подвиг, переведя через перевал Мон Сени свою мощную по тем временам армию. И на его помощь Данте рассчитывал в политической борьбе во Флоренции. Сейчас в районе вершины Монте Фатерона находится горный приют, носящий имя Данте. Тем самым флорентинцы признают заслуги своего земляка в области горовосхождений. Однако в большинстве историй альпинизма мы встречаем только имя Петрарки. За восхождение на совсем не альпийскую вершину Ванту.

 

Читайте полностью на странице Яндекс Дзен Клуба 7 Вершин

Другие публикации канала
 

 

Коллекционеры вершин. Сентябрь 2021

Открыт новый маршрут на Килиманджаро, и первым его прошел непалец. Бельгиец Йелле Вейт поднялся на вершину Килиманджаро, приехав в Танзанию из Бельгии на велосипеде. Посмотрите, маршрутов на Винсон много, будут ли желающие их повторять? ... читать больше

Открыт новый маршрут на Килиманджаро, и первым его прошел непалец. Бельгиец Йелле Вейт поднялся на вершину Килиманджаро, приехав в Танзанию из Бельгии на велосипеде. Посмотрите, маршрутов на Винсон много, будут ли желающие их повторять?  Власти намерены сократить сезон на Аконкагуа, общественность возмущена. Знаменитый «Скайраннер» Кристиан Штангль получил своего четвертого Гиннесса.

 

 

 

 

Новый маршрут под названием Кидия на Килиманджаро планируется  открыть исключительно для VIP восходителей. Говорят, что две знаменитости Мартина Навратилова и Роман Абрамович (они не вместе были, понятно) уехали недовольными толпами туристов на маршруте.  И возникла мысль сделать специальную тропу, на которую установить повышенную цену и ограничить количество туристов, примерно до 20 персон.  При  этом обеспечить много носильщиков и доработать тропу, сделав оригинальные и привлекательные места для ночевок.

 

Серая ветка, справа (с востока) от спускового пути Мвека

 

Нам не совсем ясно, какими судьбами, но первопроходцем маршрута Кидия оказался известный непальский альпинист и организатор туризма, а также экологический активист Дава Стивен Шерпа.  Наверное, он был приглашен в качестве эксперта. Сын самого известного  в Непале деятеля коммерческого альпинизма предыдущей эпохи Анг Тцеринга, Дава Стивен сам неоднократно поднимался на вершину Эвереста, организовывал и проводил треккинговые группы по разным регионам Непала. Он действительно эксперт.

 

 

Шерпа (он только по отцу) помог  танзанийцам исследовать новый маршрут Кидия и 22 августа вместе с рейнджерами из национального парка Килиманджаро достиг вершины пика Ухуру (5895 м). Собственно маршрут известен давно, но был законсервирован. Теперь  его включат в планы  нацпарка и туркомпаний.

 

 

«Вершина Килиманджаро находится примерно на высоте базового лагеря Эвереста, поэтому это не было особенно сложно», - сказал Дава Стивен по возвращении в Катманду. «Но наша цель была исследовать новый маршрут и посмотреть, осуществим ли он,  будет ли подъем и спуск  безопасными».  

 

 До нашествия Ковида национальный парк Килиманджаро посещало  до 50 000 человек в год, и до 200 альпинистов в день проходили по самым популярным маршрутам Марангу и Мачаме.  Из-за пандемии их количество снизилось  на две трети или даже больше.  Всё это крайне тяжело сказывается на материальном положении как самого нацпарка, так и местного населения.

 

  

****

 

Мы продолжаем следить за эпопеей бельгийца Йелле Вейта, который в Танзании поднялся на вершины Мера и Килиманджаро.  За два приема преодолел он путь из Бельгии в Танзанию, обогнув опасные страны Центральной Африки.

 

 

 

 

 

 

Завершен очередной этап. Проект восхождения на все СЕМЬ ВЕРШИН без использования силы внешних двигателей продолжается. Он вообще долгоиграющий. Бельгиец не спешит. Ему предстоит теперь подготовиться к переходу  через Атлантический океан под парусом.  Далее по плану  подъезд к Денали на велосипеде. И обратный траверс двух Америк, к Аконкагуа. А потом к их (Америк) южной оконечности.  И уже от берега океана поход  по Антарктиде к Винсону на лыжах и после восхождения уже отдаться самолётам. 

 

****

 

Власти национального парка Аконкагуа  находятся в сомнениях, как же им себя вести в условиях пандемии. С одной стороны еще один пропущенный сезон они себе позволить не могут. И им доходы нужны, и гостиницам, и гидам, и мулам нужен корм. Однако нужно же еще и показать свою озабоченность возможным распространением заразы через базовый лагерь. Пример Эвереста показывает, что это не вымысел.  Защитные силы организма на высоте ослабевает и вирусу легче его проникнуть в него.  Разделить людей, обеспечить социальную дистанцию, чрезвычайно тяжело. Никто этим заниматься не будет.

 

 

 

Местные гиды и организаторы туров резко возражают против сокращения сезона. По их мнению, это только приведет к более плотному размещению туристов, что даст обратный эффект. Ведь желающих, учитывая отложенный спрос в связи с пропущенным сезоном.  Еще есть немного времени, чтобы что-то поменять.

 

Для въезда в Аргентину требуется подтверждение полной вакцинации, по крайней мере через 14 дней после второй дозы; предъявить отрицательный результат ПЦР, проведенный в течение 72 часов до поездки, и тест на антиген при въезде в страну.  Еще один тест на ПЦР необходимо сдать между 5-м и 7-м днем ​​поездки.

 

Любой, у кого нет двух доз вакцины, должен быть изолирован в обязательном карантине. Однако вполне возможно смягчение требований, когда Аргентина достигнет 50% вакцинированного населения.  

 

****

 

Маршруты на Винсон представлены известным знатоком гор Антарктиды Дэмьеном Гилдеа.  Задача для уже заявляемого, но нереализованного проекта «Семь вершин по неклассическим путям».  Хотя на большинство из вершин существует два или даже больше классических маршрута. Только на Карстенс и Винсон в последнее время ходят лишь по одному маршруту. На этих вершинах придется позаниматься альпинизмом, хотя особых сложностей и не предвидется.

 

 

 

Вид сверху

 

****

 

Новый Гиннесс для Кристиана Штангля -  теперь за Канченджангу

 

 

 

Австриец Кристиан Штангль, он же «Скараннер», пока не придумал, какие рекорды он будет бить в будущем. И спокойно работает гидом в своих родных горах, а также ходит для собственного удовольствия и поддержания формы различные маршруты.

 

 

 

Нам этот атлет известен  как человек, реализовавший проекты «Семь вторых вершин континентов и «Семь третьих вершин континентов» и устанавливающим в процессе рекорды скорости прохождения маршрутов. При реализации «семь вторых» он был пойман за довольно неуклюжей попыткой приписать себе восхождение на К2. Потом извинился и исправился.  Восхождения Штангль совершал «на скорость» и в течение многих лет удивлял всех скоростными забегами. Сейчас его рекорды побиты, может за исключением Карстенса. Там из базового лагеря до вершин Кристиан добежал за 49 минут.

 

Однако в этом сентябре  героя нашла другая награда от книги Гиннесса.  Отмечен ею самый быстрый подъем на вершину Канченджанги от берега моря. Это было уже 10 лет тому назад, в 2011 году. Но сейчас признано достижением, достойным включения в книгу мировых достижений.

 

 

 

 

 

Завершилась первая половина одиночного дрейфа Фёдора Конюхова на Северном полюсе

Прошла ровно 1 неделя с того момента, как атомный ледокол «50 лет Победы» достиг Северного полюса и началась операция по организации одиночной дрейфующей полярной станции Фёдора Конюхова в приполюсном районе.     ... читать больше

Прошла ровно 1 неделя с того момента, как атомный ледокол «50 лет Победы» достиг Северного полюса и началась операция по организации одиночной дрейфующей полярной станции Фёдора Конюхова в приполюсном районе.


 
 
 
 

Сегодня утром в 5:00 утра по московскому времени ледокол вернулся в Мурманск, а Фёдор Конюхов продолжает дрейф в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Проведена полная бункеровка судна. Обновлённая команда Клуба Полярных Путешествий Poseidon Expeditions во главе с Николаем Савельевым, Оскаром Конюховым и капитаном атомохода Дмитрием Лобусовым готова отправиться на Северный полюс навстречу Фёдору Конюхову, продолжающему свой дрейф в высоких широтах Северного ледовитого океана.

 

На очередном сеансе связи в 12:00 по московскому времени Фёдор Конюхов доложил о своём хорошем самочувствии и штатной обстановке на полярной станции. Толщина льдины, на которой расположена станция, составляет около 1-1,5 м, а площадь до 6 миль2 (~15 км2).

Фёдор Конюхов продолжает совершать ежедневные инспекционные осмотры льдины на предмет появления возможных трещин, что крайне важно для благополучного продолжения экспедиции. Талая пресная вода всё больше окружает его лагерь. Есть опасения, что к моменту снятия путешественника со льдины, его палатка будет находиться в центре пресного озера. Погода по-прежнему пасмурная, температура около 0˚С, туманы, кратковременные снегопады и затянутое серой пеленой небо. Просветы в небе очень редкие, из-за этого солнечные батареи плохо заражают приборы и средства связи. На льдине нет других источников энергии, кроме солнечных батарей.

 

По данным на 22 июля на 18:00 по московскому времени льдина, на которой базируется станция, прошла с момента старта расстоянии в 10 миль или около 18 километров. Направление дрейфа – запад-юг-запад в сторону Атлантического океана, между Гренландией и Шпицбергеном.

 

На обновлённой интерактивной карте экспедиции появился дополнительный буй Iridium360˚ РокСТАР под названием «Ледокол», который будет показывать местоположение команды поиска и подбора Фёдора Конюхова, находящейся на борту атомохода. Это позволит в режиме реального времени отслеживать сближение ледокола и дрейфующей полярной станции путешественника. Карта дрейфа публикуется на сайте www.konyukhov.ru

 

Фёдор Конюхов поддерживает регулярную связь по спутниковому телефону Iridium со Штабом в Москве и представителями своей команды на ледоколе. Ежедневно проходят два сеанса связи с путешественником в 12:00 и 21:00 по Москве.

По оценкам Экспедиционного Штаба, ожидаемое время встречи ледокола с полярной станцией и подбор Фёдора Конюхова на борт – 25 июля.

Текущие координаты станции на 12:00: N89˚49’12.6” W85˚02’55.4”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интервью Вадима Вокрячко об экспедиции на Денали. Свежие фотографии

Азербайджанец Вадим Вокрячко член Клуба 7 Вершин принял участие в экспедиции на высочайшую вершину Северной Америки гору Денали. Высшей точки ему достичь не удалось, в интервью он объяснил причины. Зато «в дополнительное ... читать больше

Азербайджанец Вадим Вокрячко член Клуба 7 Вершин принял участие в экспедиции на высочайшую вершину Северной Америки гору Денали. Высшей точки ему достичь не удалось, в интервью он объяснил причины. Зато «в дополнительное время» Вадиму удалось подняться на другую знаменитую гору. Самую высокую – в своей категории…

 

 

 

Приключения азербайджанского альпиниста на Аляске: пандемия не препятствие для большой мечты   — ФОТО

 Вадим Вокрячко на вершине Килиманджаро

 

Известный азербайджанский альпинист Вадим Вокрячко прославился тем, что, будучи участником программы «Семь вершин» ,  покорил практически все высочайших точки мира – Аконкагуа в Южной Америке, Килиманджаро в Африке, европейский Эльбрус, Массив Винсон в Антарктиде, Пирамиду Карстенз и Пик Косцюшко в Австралии, высочайший Эверест.

Недавно, невзирая на пандемию, Вокрячко возвратился из очередного восхождения. Альпинист совершил попытку взойти на Денали (6194 м) – высочайшую гору Северной Америки, расположенной на юге центральной части Аляски. Денали  — заключительный пункт программы «Семь вершин».

 

 

 

О самых ярких моментах восхождения, и в целом, путешествии на Аляску, Вадим Вокрячко рассказал в интервью #:

 

— Как вы решились отправиться за очередной вершиной в копилку своих достижений в этот непростой для всей планеты период?

 

— Когда давно лелеемое желание побывать на Аляске преодолевает некий этап в своем развитии и начинает занимать львиную долю вашего внимания и мыслей наступает момент, когда препятствия для его реализации становятся несущественными. Свободное место в группе, идущей на Денали, виза, билеты, гостиница, ПЦР — все делается как «проснулся, умылся, позавтракал…», всего месяц и вот я в Анкоридже. 12 – ти часовая временная разница, полярный день и половина горизонта, занимаемая горами – первое что производит впечатление на бакинца, выходящего из здания аэропорта. Возможно, в Анкоридже есть много на что стоит посмотреть и чем заняться, но мне почему-то больше всего запомнилось озеро неподалеку от аэропорта, которое само является аэродромом для малой авиации. Жители города подъезжают на своих машинах прямо к озеру, паркуются у берега и сразу пересаживаются на свои самолеты для продолжения пути. Или все то же самое в обратном направлении. Тут уже не просто машина, а машина в связке с самолетом -не роскошь, а средство передвижения – масштабы и рельеф Аляски этому причина. Множество стояночных мест для самолетов и машин вдоль живописного берега озера и цепь белоснежных горных пиков на горизонте – теперь это для меня навсегда стало символом Аляски.

 

— Откуда начинался путь к вершине Денали?

 

— На следующий день я присоединился к другим участникам группы, и все вместе мы отправились в Талкитну – ставший уже легендарным поселок, откуда начинаются большинство восхождений на Денали – высочайшую вершину северной Америки. От души накормив местных комаров за пару дней, которые мы потратили на завершающие стадии подготовки снаряжения, инструктажа от рейнджеров национального парка и специфического тренинга навыкам спасения из ледяных трещин, наша маленькая, но дружная команда, в которой, кстати, только я был иностранцем, перелетела на маленьком самолете в базовый лагерь. Надо сказать, что восприятие альпинизма как способа перезимовать лето, как нельзя лучше иллюстрируется этим перелетом. По непривычной даже для лета в Талкитне жаре более 35 градусов группа людей, одетых очень по-зимнему, и что особенно странно, в самые теплые трехслойные альпинистские ботинки более двух часов ожидает вылета, активно прогуливаясь рядом с летным полем. Только после завершения 45-минутного перелета стало ясно, что настоятельные рекомендации гидов одеться именно так были единственно верными. Из жаркого лета мы сразу оказались на леднике с температурой значительно ниже нуля, окруженные только снегом, льдом и величественными горными пейзажами. Даже короткий переход, несколько десятков метров с привезенным экспедиционным скарбом от приземлившегося самолета до места установки палаток, вызвал бурю эмоций – постоянные проваливания по колено, а то и глубже в снег сначала просто веселят, а  потом сразу настраивают на то, к чему все готовились – долгой и серьезной работе в весьма опасном окружении. Подходы к Денали знамениты своими бездонными снежными трещинами, обойти которые на пути к вершине совершенно невозможно. Все альпинисты многократно пересекают трещины различной ширины и глубины по снежным мостам, но стоит температуре подняться на достаточно длительное время, снег начинает таять и прочность таких снежных мостов стремится к нулю. При этом сверху наблюдается идиллическая картина – практически ровная долина, покрытая мягким белым снежком. Приходится идти условной ночью, когда отсутствие прямых солнечных лучей позволяет снегу, формирующему мосты немного замерзнуть и повысить безопасность перехода. Стараются формировать связки из хотя бы 3-4 человек, идущих друг от друга на расстоянии около 10 метров, чтобы при падении кого-либо в трещину у остальных был  шанс не попасть туда же и вытащить попавшего в беду товарища. Мне повезло провалиться всего пару раз и не очень глубоко, так что выбраться удалось самостоятельно, однако половина всех разговоров гидов на привалах было о различных трагических случаях из их практики.

 

— Какие ощущения вы испытывали?

 

— Фотографии не дают представление о том, с чем приходится сталкиваться при восхождении. Несмотря на солнечную погоду, температура на переходах редко поднимается выше -10С даже на нижних лагерях, а на высотных опускается и до -40, когда даже небольшой ветерок радикально ухудшает самочувствие. Помимо стандартной снежной экипировки все участники несут на себе рюкзаки в 30-35 килограмм, плюс тянут сани с 50-55 кг на них, уклон подъема часто достигает 45 градусов, а перемещаться при этом  можно только либо в снегоступах, как в нижних лагерях, либо на кошках, как в верхних. Палатки устанавливаются прямо на снегу и, чтобы как — то изолироваться от холода, на пол приходится стелить два слоя ковриков.

Особенных «восторгов» вызывает организация такой необходимой детали быта как туалет. Не буду подробно это описывать, скажу только, что любое его посещение превращается в нетривиальную задачу. Обычно на Денали идут уже достаточно опытные альпинисты, и все описанное выше не является чем-то непреодолимым, непривычным или слишком новым, тем не менее, даже самым опытным требуется некоторое время, чтобы психологически переключиться с полностью «летнего» быта.  И конечно, любые сложности перестают обращать на себя внимание, когда даже мельком брошенный взгляд на окружающие пейзажи вызывает широчайшую гамму чувств, тем, кто никогда не был в горах, сложно будет их понять, а те, кто был, поймут меня и без слов.

Горы никогда не перестают вдохновлять, восхищать, звать, бросать вызов, учить, вызывать уважение, а иногда и пугать. Поход в горы — это всегда новое приключение, особый отрезок жизни, большой шаг вперед и заметный этап в развитии.

 

— Восхождение на Денали – это серьезное испытание даже для опытных альпинистов. Удалось ли вам покорить вершину с первого раза?

 

— К сожалению, в этот раз мне не удалось поднять флаг Азербайджана на вершину Денали – падение в трещины не прошло даром, обострилась давняя травма спины. Каждый следующий переход усиливал боли, и чтобы не подвергать себя неоправданному риску и не создавать возможные проблемы группе, я принял решение прекратить восхождение, и пожелав удачи остальным участникам, вернулся в базовый лагерь. Надеюсь, залечив травму, найти Денали в следующем году на том же месте и поднять флаг Азербайджана на высочайшей вершине Северной Америки, завершив тем самым программу «Семь вершин».

 

— Вы решили досрочно вернуться в Баку?

 

— Нет, несмотря на досрочное завершение аляскинских приключений, я не стал менять дату обратного билета, и решил последовать развешенному в Анкоридже рекламному приглашению посетить Гавайи. Очень демократичная стоимость перелета и бесплатный оперативный ПЦР тест стали решающим фактором для принятия такого решения.  И, конечно, я нисколько не пожалел об этом. Я не большой любитель пляжного отдыха, и на Гавайях у меня были две цели другого порядка. Конечно, нельзя пропустить возможность посетить мемориал в Перл Харбор — трагические события, произошедшие там, оказали в перспективе влияние не только на американскую, но и на всемирную историю. Столько всего написано и снято об этом месте, что, попав туда лично, не без удивления отмечаешь очень много знакомых деталей и экспонатов. Но, конечно, главной целью на Гавайских островах стала для меня высочайшая гора в мире, если считать от подножья, – Маунакеа. Несмотря на то, что высота вершины над уровнем моря всего 4205 метров, если считать высоту от основания, скрытого под водой, получится 10 203 метра, что делает эту гору даже выше Эвереста. Так что, несмотря даже на эти несколько курьезные обоснования я решил, что и после Эвереста не зазорно будет «покорить» эту вершину. Кроме того, на горе, пользуясь особенно благоприятными условиями для наблюдений, расположены несколько международных космических обсерваторий, что тоже не может не вызывать интерес.  Области у вершины Маунакеа разительно отличаются от всего остального на островах. Так и хочется сказать, что марсианские роверы могли бы никуда не летать, а делать свои фото именно здесь,  и я был удивлен, когда узнал, что фильм «Марсианин» снимали в другом месте. Большое количество радио и оптических телескопов еще сильнее добавляют этому месту ощущение нереальности. Туристов привозят сюда понаблюдать за невероятно красивым закатом и фантастическим звездным небом, а я всегда восхищаюсь обилием звезд, которые можно увидеть только в горах, где небо чище, а звезды ближе.Тут же еще посчастливилось оказаться в компании астронома энтузиаста, который настолько увлекательно стал рассказывать о видимых звездах, планетах и созвездиях, что мне даже стало немного стыдно за свое невежество.

Несмотря на то, что туристов привозят, как уверяют, на вершину Маунакеа, истинная вершина лежит чуть в стороне. Она является священным местом для гавайцев и посещение для неместных запрещено. Гиды заверили меня, что попытка пройти туда повлечет серьезные последствия и штраф в 5000 долларов — это самое меньшее, что может меня ожидать, однако есть смысл поговорить с местным рейнджером, если, конечно, удастся его найти. Удача мне улыбнулась, и я нашел рейнджера, идущего от истинной вершины. Я представился, сказал, откуда я, и поинтересовался возможностью пройти туда, откуда он только что пришел. Рейнджер удивился тому, как далеко от дома я забрался и разрешил, но при условии пройти к ритуальным камням, сложенным на вершине высочайшей горы в мире для молитвы или медитации. Не знаю, как часто получают такое разрешение иностранцы, но я, в любом случае, будучи горд и счастлив такой возможности, практически взлетел на вершину. И, как только успокоилось дыхание, посвятил несколько минут попытке проникнуться духом и энергетикой места. Алоха, Маунакеа!

 

ИСТОЧНИК

 

 

 

 

 

 

 

 

К изданию книги "Шамони. Горы и люди", после которой Вы будете смотреть на «столицу альпинизма» другими глазами

Шамони — это люди. Рассказы и разговоры о тех и с теми, кто здесь живет, хранит эти места и создает этот мир.   Приезжая на горные курорты, мы, туристы, не особенно вникаем в их историю и современную жизнь. Как театральный ... читать больше

Шамони — это люди. Рассказы и разговоры о тех и с теми, кто здесь живет, хранит эти места и создает этот мир.

 

 

 

 

Здравствуйте, друзья!

 

Меня зовут Константин Банников. Впервые попал я в Альпы 17 лет тому назад как журналист, в составе первого российского пресс-тура. С тех пор написана тысяча текстов для своих и разных журналов и более десятка книжек про Альпы.

Здесь я представляю вашему вниманию свою новую книгу "Шамони. Горы и люди". В силу обстоятельств, она получилась уникальной. Это первое собрание рассказов, разговоров, воспоминаний людей, живущих или живших в Шамони, и создающих у подножия Монблана свое культурное пространство.

 

Шамони - место особенное. Не будет большим преувеличением сказать, что здесь, у  Монблана, зарождался туризм, как особая система отношений человека с миром.

Здесь же произошли тектонические изменения в эстетическом восприятии горного пейзажа - он, считавшийся до открытия Шамони миру, ужасным, и здесь стал, воспетый поэтами-романтиками, прекрасным. Именно здесь, латинский девиз Excelsior - "Все выше", - метафора преодоления, достижения чего-то наивысшего в прямом и переносном смысле, получил непосредственное физическое воплощение в первых шагах горного туризма.

 

 

 

 

И здесь сложилась профессия горных гидов, что интересно, не без участия России. Помимо строчки Бродского -  "И сердце, как инструктор в Шамони, усиленно карабкается вверх", у нас с ними, вообще, как оказалось, есть не мало общего. Например, разделенная пополам судьба Марины Цветаевой. Я включил ее альпийскую историю в книгу о людях, в чьих судьбах Шамони так или иначе процарапал своими пиками - кому шрам, кому скрижаль, кому, как Цветаевой, два в одном.

 

 

В общем, эта книга вся о том, что все мы любим. В ней нет никакого "научного анализа", "объективной необходимости", "претензий на истину", равно как и никаких других претензий. Просто, я люблю горы, и люблю людей. Просто, из наших разговоров получилась книжка. "Все на самом деле просто", - как учит бард.

 

Приезжая на горные курорты, мы, туристы, не особенно вникаем в их историю и современную жизнь. Как театральный зритель после третьего звонка мы все еще видим занавес. Эта книга - попытка немного заглянуть за этот занавес и поделится увиденным.

 

И вот, в случайных разговорах проступают линии судеб, непостижимым образом сплетающиеся в орнамент истории. И город перестает быть простой совокупностью зданий и улиц.

 

Вот здание напротив казино, в нем квартира Мишеля Франко. Она же - порт всех океанов и космодром притом.

 

 

Здесь Мишель планировал свои арктические и антарктические экспедиции, отсюда отправился пересекать во всех направлениях земной шар. Здесь же хранится и коллекция метеоритов, собирать которую ему помогало племя туарегов, кочевников Сахары.

 

А этот старый и невзрачный домик - приют последнего местного партизана Второй мировой. Люсьен Тивьерж, маленького роста старичок, возрастом за девяносто, лично не позволил Гитлеру водрузить свастику на вершине Монблана. Он никому не рассказывал эту историю, даже детям, а мне рассказал. Люсьен умер, а его внук этот рассказ прочитал у нас во французском переводе, и собственным внукам потом расскажет. Значит, и Люсьен до конца не умер. Вот зачем и надо писать заметки и превращать их в книжки - затем, что  "смерть еще не конец", как говорил Проперций.

 

 

А под ледником Ле Боссон живет Морис Ге, человек, нашедший у себя на чердаке в фамильном доме своей жены, женщины из рода Бальма, первооткрывателя Монблана, сундук со старыми  рукописными церковными книгами. Находка изменила его жизнь, и он стал историком. Теперь любой житель долины Шамони может заказать у него генеалогическую справку обо всех предках, начиная с тех времен, когда предки эти здесь, за горой, гипотетически могли встретиться с каким-нибудь Леонардо да Винчи.

 

 

По соседству с Морисом живет Кати Латам, прекрасная художница, полвека рисовавшая узоры для платков "Гермес".

 

 

А вот братья голландцы Вим и Пол, приехали сюда еще пацанами футболки продавать, а сейчас шале в десятки миллионов продают и лучшими ресторанами владеют. А все потому, что в жизни каждого пионера должна быть правильная старушка, которую важно своевременно перевести через дорогу к бару... 

 

И таких людей в книжке собралось почти полсотни. Будет интересно не только лыжникам и альпинистам, знающим эти горы лично, но и каждому, кто любит читать истории, и разглядывать фотоальбомы; в книге около 450 художественных, репортажных и архивных фотографий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобной книги в Шамони не существовало, и то, что удалось ее создать - результат стечения обстоятельств. Вообще, люди здесь не очень охотно рассказывают о своей жизни, особенно друг-другу. Я же здесь человек не просто посторонний, - потусторонний, как пришелец. Вот и сработал эффект попутчика по плацкартному вагону - близким людям не все расскажешь, а выговориться хочется. У одного барда есть строчка: "Давай с тобой поговорим, прости, не знаю как зовут. Но, открывается другим, все то, что близким берегут", -  тот самый случай. Так что мои  этнографические навыки - разговорить собеседника - здесь мне очень и очень пригодились.

 

Люди разных культур узнают себя и друг друга в атмосфере диалога, живого общения. И данное издание призвано разрушать барьеры, клише, стереотипы. До сих пор словосочетание "русские в Альпах" часто воспринимается и в России, и в Альпах в контексте приключений русских олигархов в Куршевеле. Но, Шамони - город, где образ России по-прежнему несет отголосок Серебряного века. Здесь помнят и любят Цветаеву, Бунина, Дягилева, Шагала, Стравинского. Хотелось бы, чтобы эта традиция восприятий не прерывалась. Поэтому, если наш издательский проект принесет прибыль, то она целиком будет направлена на следующее  издание этой книги, уже во французском переводе. Это будет наш общий подарок Альпам, Франции, Шамони - из России, с любовью, в самом прямом смысле слова.

 

 

Об издании

 

Однажды я для себя решил, что книга в эпоху интернета возвращает себе свое качество драгоценности, которым отличалась тогда, когда писалась на пергаментах. То есть, в эпоху виртуальных телекоммуникации физически изданная книга обязана быть красивой. Поэтому, все книги, которые я написал и издал, они красивы, а эта будет самой красивой. Мы напечатаем ее - не на пергаменте, конечно, но на лучшей финской бумаге, в красивом переплете, в твердой обложке, и при этом она не будет слишком дорого стоить. Цена пока выглядит среднерыночной для подобного рода российских изданий, и в два раза дешевле по сравнению с европейскими. Мы устраняем все посреднические структуры - оптовиков, силовиков, магазины, логистику - все то, что увеличивает стоимость книги в разы. В этом я вижу грандиозную пользу соцсетей и краудфандинговых платформ. 

 

Технические детали

 

Формат 210 Х 260 мм.  Количество страниц в пилотном экземпляре 360, в тираже будет увеличено за счет  возможного включения новых статей, предисловия и благодарностей. Сдадим в печать, ориентировочно, по предварительным рассчетам, во второй половине февраля. Общий целевой тираж - это 5000 экземпляров. Но здесь мы указываем сумму, достаточную для печати первых трехста экземпляров. Если удасться собрать больше, тираж будет  соотвественно увеличен.

 

 

Об авторе книги

 

Константин Банников - российский журналист, фотограф, антрополог, доктор исторических наук, член Европейской ассоциации социальных антропологов, преподавал в разное время в РГГУ и ВШЭ. В настоящее время руководит Центром антропологических исследований ARC, организует Альпийские летние школы культурной антропологии, и издает научно-популярный журнал "Монблан".

Автор более тысячи популярных и научных статьей, написанных для широкого спектра изданий, от Большой Российской Энциклопедии  до  National Geographic. Среди его книг о личных путешествиях -  "Фактор пространства" (этнографические этюды о странах и народах мира), "Едем в Альпы! Все о горнолыжном туризме" (в соавторстве с Юрием Ульяновым),  и десятитомник "Destinations: Едем в Альпы!".

Райнхольд Месснер: «Те, кто считают себя бессмертными, долго не живут». Большое интервью легендарного альпиниста

Легендарный альпинист, первый в мире человек, поднявшийся на все 14 восьмитысячников, первый, кто поднялся на вершину Эвереста без использования кислородных баллонов, итальянец Райнхольд Месснер (Reinhold Messner) в небольшом ... читать больше

Легендарный альпинист, первый в мире человек, поднявшийся на все 14 восьмитысячников, первый, кто поднялся на вершину Эвереста без использования кислородных баллонов, итальянец Райнхольд Месснер (Reinhold Messner) в небольшом недавнем интервью с основателем интернет-портала ALPIN Андреасом Хаслауэром говорил о рисках в горах и своем определении «настоящего» альпинизма.


Райнхольд Месснер (Reinhold Messner) и Андреас Хаслауэр


Скажите, чему можно научиться у альпиниста?

Не жизни в повседневности, но стремлению к достижениям цели. Я был бы самым несчастным человеком на Земле, если бы мне постоянно приходилось отказываться от своих мечтаний.
Я жил своими мечтами. А те, что оставались, я превращал в успех прямо здесь и сейчас.

Смертность на восьмитысячниках настолько высока, что, по статистике, Вы должны были погибнуть...

Более половины сильнейших альпинистов погибли в горах. Давид Лама, Хансйорг Ауэр и Джесс Роскелли погибли всего лишь два года тому назад.

Что эти трое сделали не так? Могли ли они предотвратить аварию?

Они не сделали ничего, что могло бы привести к аварии! Это было просто невезением. Они могли бы остаться дома на диване, но это не сделало бы их счастливыми.
Они втроем были уникальными альпинистами и встретили в горах свою скоропостижную смерть.

Что происходит с людьми, которые слишком рискуют в горах?

Чаще всего те, кто считают себя бессмертными, живут недолго. У меня всегда была одна цель: сначала выжить, а потом вернуться домой. Это лучшее чувство - вернуться с горы.

Вы провели период карантина со своей женой Дайан Шумахер. Соскучились ли Вы по горам Южного Тироля?

Нет, потому что у меня в голове записаны все горы мира. Особенно те, на которых я уже побывал. Вначале я действительно волновался из-за постоянной повседневности. Я же человек, которому необходимы цели. Поэтому я ставил перед собой различные задачи. Одна из них - я написал новую книгу.

О чем она?

По большей части об альпинизме. Это правда, что никто в этом мире не имеет права точно определять понятие «настоящего альпинизма», но тем не менее, я не могу не высказать своего мнения.
Вот смотрите: традиционный альпинизм - это 250-летний процесс развития. Это значит, что он основан на сильных традициях и его истоки в архаичных ландшафтах в соответствии с анархическими моделями поведения.
В душе я остался альпийским анархистом.

Вымирает ли настоящий альпинизм?

Пожалуйста, только не поймите меня неправильно. Ни одно предыдущее поколение альпинистов, лыжников и скалолазов не было так хорошо подготовлено и тренировано, как нынешнее. Я снимаю шляпу перед каждым из них.
Но парни и девушки забывают, что занятия скалолазанием на скалодроме не имеют ничего общего с традиционным альпинизмом.
Они залезают на фанеру как обезьяна на пальму. Но и на восьмитысячниках мало что изменилось.
Суть в том, что в каждой экспедиции есть армия врачей, поваров и всех остальных, кто каждое утро помогает альпинистам надеть обувь.

Как Вы называете этот вид альпинизма?

Это не альпинизм, это вид туризма. Однако не все спортсмены мирового уровня и скалолазы-экстремалы приверженцы подобных восхождений. Они предпочитают искать сложные маршруты на шеститысячниках и семитысячниках. Потому что они знают, что хипстеры туда не ходят.

Подробней о мнении Райнхольда о современном альпинизме читайте в статье: РАЙНХОЛЬД МЕССНЕР: "НЕЛЬЗЯ НАЗЫВАТЬ АЛЬПИНИСТАМИ БОЛЬШИНСТВО ИЗ ТЕХ, КТО ПОДНИМАЕТСЯ НА ВЕРШИНУ ЭВЕРЕСТА: ЭТО ТУРИСТЫ А НЕ АЛЬПИНИСТЫ"

Александр Хубер (Alex Huber) в одиночку поднимался на самые сложные северные стены Альп, Алекс Хоннольд (Alex Honnold) поднимался на Эль-Капитан - вертикальную стену высотой 1000 метров в национальном парке Йосемити без какой либо страховки!
Это могут сделать только те, о ком я пишу в своей новой книге «Grenzgang» (Граница), «карьеристы» в ней не фигурируют.


Райнхольд Месснер (Reinhold Messner)


Кого Вы имеете в виду под фразой «карьеристы»?

Тех, кто гонится за анонсами. К примеру - Хубер и Хоннольд всегда сперва действуют, а затем уже говорят. Карьеристы же делают все наоборот. Они громко трубят о своих проектах в соцсетях и СМИ, но с самого начала и не планируют доводить свою экспедицию или первое восхождение.
Хуже того: у них вообще нет шансов, потому что они просто не могут справиться с такой гигантской задачей. Но их подписчики в Instagram и Facebook этого не знают.

Почему Вы так думаете?

Как может 19-летний парень, который никогда не был в больших горах, оценить, насколько опасны восьмитысячники Аннапурна или Нангапарбат?
Своеобразным "Чемпионом мира" по анонсированию стал Йошт Кобуш (Jost Kobusch).
Зимой сезона 2020 года он объявил о соловосхождении на Эверест, без какой либо помощи.
Даже если бы в конце концов, он сказал , что был только один процентный шанс.
Хотя, в конце концов, он признался, что у него был всего лишь 1% шансов на успех...

Молодой человек из Билефельда, как и Вы, сначала должен был набраться опыта. Вы также отступали от восьмитысячников, возвращались без успеха 13 раз

Один момент! Здесь есть одна очень существенная разница. Перед тем, как я решил совершить восхождение на восьмитысячник Нангапарбат, я уже стоял на нескольких тысячах других вершин.
Эти восхождения и были тем краеугольным камнем, который дал мне уверенность в моих способностях и моей психики.
В возрасте пяти лет я поднялся с родителями на самую высокую вершину массива Гейслера - Сасс Ригаис (Sass Rigais) высотой 3027 метров.
А Кобуш? Он впервые встал на вершину Цугшпитце в 17 лет и при этом поднялся туда на сел на поезд до вершины.

И в чем Вы его обвиняете?

Я его ни в чем не обвиняю. Но если я считаю что у меня есть лишь 1% шансов в реализации проекта, я даже не лечу в Непал, вместо этого я переключаюсь на более легкий проект, поблизости от дома.

Вы когда-нибудь были в Instagram?

Один раз. Прошлой зимой связывался с Кобушем.
Я ухмыльнулся по поводу его идеи, так же сильно, как и о великолепной мысли сделать скалолазание олимпийским видом спорта.
Те, кто прыгают по фанерной стене, ведут себя как обезьяны.
Наверняка найдутся зрители, которые скажут: «А, вот теперь я понимаю, что делал Месснер».
И если это произойдет, то альпинизм будет мертв....

Почему?

Гимнастика на высоте 15 метров на страховочной веревке в зале с кондиционером - это нечто иное, чем лазание без страховки по Рупальской стене Нанагапарбат.
Только один пример: рупальская стена в два с половиной раза выше северной стены Эйгера и в восемь раз выше северной стены Тре Чиме ди Лаваредо.
На таких высотах уже в полной мере ощущается недостаток кислорода.
Только представьте: Вы поднимаетесь на почти вертикальную стену из льда и камня высотой 4500 метров при температуре минус 30 градусов и с уменьшением парциального давления кислорода на 50 процентов.
Вот это и есть альпинизм!

Вы были в этой "зоне смерти". Не было ли Вам страшно?

Мне чужды обычные страхи. Многие представляют, что мы поднимаемся на Манаслу, К2 или Чо-Ойю и постоянно боимся упасть.
Это чушь!
Если бы я все время боялся, у меня не было бы времени лазить по горам.
Там, на горе, у меня нет времени для страха. За исключением заранее явных рисков.
Боязнь страха и постоянный дискомфорт: природа непредсказуема.

То есть Вы никогда не испытывали страха в "зоне смерти"?

Для перехода подобной "границы" - отметки 8000 метров и более, необходимы месяцы подготовки. Только будучи уверенным в своих силах я поднимаюсь на вершину. В трети своих экспедициях я отказывался от восхождений и это одна из причин, почему я могу сейчас сидеть здесь и вести интервью

Когда Вы в последний раз думали о своем покойном брате Гюнтере?

Вчера вечером. Некоторое время назад я получил авторские права на оригинальные кадры нашей экспедиции на Нангапарбат, и, поскольку я не мог загрузить видео на свой ноутбук, я попросил свою дочь Анну помочь мне.
Она была уставшей и хотела спать, но когда увидела своего дядю Гюнтера «живым», она снова проснулась.
Её эта трагедия затронула даже больше чем меня.

От Редакции:

Рейнхольд и Гюнтер Месснеры.


Впервые Месснер приехал в Гималаи в 26 лет. Райнхольд и его младший брат Гюнтер вошли весной 1970 года в состав международной гималайской экспедиции, организованной К.М. Херлигкоффером. Цель экспедиции — Нангапарбат по южной (Рупальской) стене. Обстановка в экспедиции не была дружелюбной, участники, в особенности Райнхольд Месснер, были раздражены вялостью Херлигкоффера, отсутствием у него четкого плана восхождения.
Райнхольд и Гюнтер проявляли нетерпение и недовольство, а руководитель не имел ни характера, ни авторитета, чтобы нейтрализовать горячность братьев и тем более сплотить отдельных горовосходителей в единую команду для надежного штурма вершины. Мы бы сказали, что запас прочности в этой экспедиции был очень невелик.

Последовавшие затем несчастья многократно описаны в литературе и приобрели всемирную известность как «история с ракетами», которая вкратце состояла в следующем. После длительного пережидания непогоды, в обстановке нервозности и ссор было принято решение о еще одной (последней) попытке штур­ма вершины — и принято, надо подчеркнуть, не руководителем, а Райнхольдом Месснером. К 25 июня Гюнтер и Райнхольд находились в лагере V (7350 м, начало желоба Меркля). Еще два участника, Куэн и Шольц, поднеся грузы, остались в лагере IV. 26 июня по рации Райнхольд договорился с базовым лагерем (лично с Херлигкоффером) о дальнейшем движении.

Если официальный прогноз подтвердит опасения насчет плохой погоды, то базовый лагерь сообщает об этом наверх красной ракетой. В этом случае рискует один Райнхольд: он попытается в блиц темпе взойти на вершину. Если же прогноз будет хороший, базо­вый лагерь дает синюю ракету. Тогда Гюнтер, Райнхольд и еще один участник выходят на обработку желоба Меркля, после чего к ним при­соединяется четвертый, и они все вместе пытаются взойти на вершину. Такова договоренность. А происходит все не так… На 27 июня обещана великолепная погода.

Но ракеты перепутаны, вместо синей – дана крас­ная. Райнхольд действует согласно договоренности, в 3 часа утра он стремительно выходит наверх один, без веревки. Через некоторое вре­мя Гюнтер, видя, что погода хорошая, действует на свой страх и риск: идет вслед за братом, конечно же, тоже без веревки и без всего прочего, с чем ходят группы. В 17 часов братья обнялись на вершине.
На спуске у Гюнтера начинается горная болезнь, в результате чего — ночевка на перемычке Меркля, чуть ниже Южного плеча вершины, без палатки, еды и питья. Утром 28 июня еще одно роковое непонимание: Куэн и Шольц слышат крики Райнхольда и проходят мимо метрах в 80-100, считая, что у братьев все в порядке. Без веревки Райнхольд и Гюнтер не решаются спускаться по пути подъема (по стене Рупала), они спуска­ются в сторону Диамира.

Уже в самом низу Гюнтер погибает в ледовом обвале, а Райнхольд после безуспешных ночных поисков брата спускает­ся в долину с обморожениями II и III степени. В Европе эта трагедия усугубилась взаимными обвинениями и оскорблениями, причем никто не остался в долгу. Райнхольду, который в 1971 году опубликовал без согласования с Херлигкоффером книгу «Красная ракета на Нангапарбате», пришлось уплатить штраф за нарушение договора об экспе­диционных публикациях.


Разве это не повлияло на Вас эмоционально?

Для меня Гюнтер никогда не умирал. Я твердо верю, что человек мертв только тогда, когда о нем больше никто не вспоминает. Я все время думаю о нем. Каждый день с 29 июня 1970 года. Когда я проезжаю мимо «наших» стен, по которым мы вместе поднимались, я спрашиваю себя: «Какой была бы наша жизнь сегодня, если бы мы оба пережили катастрофу?»

Вы скучаете по своему брату?

Я никогда не прощался с ним. Я до сих пор живу с ним рядом. Более того: после его смерти у меня возникло ощущение, что он передал мне свою силу и энергию. Вот почему я иногда чувствую себя таким сильным. Наша команда продержится еще долго.

Вы всегда были вместе?

Гюнтер был не просто моим братом и другом, он был лучшим партнером по веревке, которого я мог себе представить. Мы делили на горе все: радость, счастье, страх. И мы прекрасно понимали друг друга. Мы прошли самые дикие стены в Доломитовых Альпах, где еще не были ранее. Мы хотели побывать на всех вершинах! Каким бы сложным ни был маршрут, насколько высока стена, насколько требовательной была экспедиция.

Вы чувствовали себя непобедимым?

Мы чувствовали себя молодыми, словно Зигфрид из саги о Нибелунгах. Мы твердо верили, что мы неуязвимы, что с нами ничего не может случиться. Никто из нас и подумать не мог, что кто-то может погибнуть.

 


Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам https://www.alpin.de/

Денис Провалов: слушать можно часами... есть, что рассказать

Канал Pro Успех.  Денис Провалов: спелеолог, альпинист, горный гид, романтик и железный человек. Денис покорил самую высокую в мире гору и самую глубокую в мире пещеру. Его рекорды занесены в книгу рекордов  Гиннеса. Может любить, ... читать больше

Канал Pro Успех.  Денис Провалов: спелеолог, альпинист, горный гид, романтик и железный человек. Денис покорил самую высокую в мире гору и самую глубокую в мире пещеру. Его рекорды занесены в книгу рекордов  Гиннеса. Может любить, может спасти и может убить. Две серии. Ловите первую.

 

 

 

 

Про физическую и психологическую нагрузку. Про Галю и любовь. Про ритуалы  и про то, как договорится с пещерой, что бы спуск был легкий и чтобы пещера, как Али-Бабе, показала все свои богатства и Красоты. Это очень интересно. Это захватывает и мотивирует.

 

Нирмал Пурджа объявил о программе очистки гор, будем рады встретить его  летом под К2

Наш друг Нирмал Пурджа (Нимс, Нимсдаи) набирает вес и обороты. Он уже не только спортивная звезда, но и авторитетный общественный деятель, который выступает с серьезными заявлениями. На днях стали известным планы Нимса на ближайшие годы. Он ... читать больше

Наш друг Нирмал Пурджа (Нимс, Нимсдаи) набирает вес и обороты. Он уже не только спортивная звезда, но и авторитетный общественный деятель, который выступает с серьезными заявлениями. На днях стали известным планы Нимса на ближайшие годы. Он намерен целенаправленно заниматься очисткой гор от загрязнений, которые оставляют альпинистские экспедиции. Первой в списке стоит К2 летом 2021 года, затем 2022 – Эверест, 2023 – Манаслу,  2024 – Ама-Даблам. На К2 Нимс планирует сотрудничать с Саджидом Садпарой, отец которого погиб во время попытки зимнего восхождения.

 

 

Страница сайта gofundme, на котором объявлен сбор средств на проведение экологических акций Нимса.

 

Читайте интервью Нирмала Пурджи журналу Форбс 

Перевод статьи: https://t.me/virginwall

 


Нимс выступает на пресс-конференции в Пакистане после восхождения на зимний К2


В первой части интервью журналистов издания Forbs с Нирмалом «Нимс» Пурджа (Nirmal Purja), известным альпинистом взошедшим на коварную вершину К2 зимой в начале этого года, 37-летний спортсмен обсуждал было ли это восхождение более удовлетворительным, чем его восхождение на 14 восьмитысячников за 6 месяцев, каково это, быть на вершине К2 без кислородных баллонов, как это восхождение позволило ему познакомиться с известными людьми и о гибели 5 альпинистов на К2.

Во второй части Пурджа продолжает наше интервью. Ниже приведены отредактированные отрывки из более продолжительного телефонного разговора.

Джим Клэш: Как вы думаете, почему никто не зашел на зимний К2 до того как ваша команда сделала это в январе?

Нирмал Пурджа: Это может прозвучать грубо, но честно, как я считаю, что раньше не было команды подобной нашей, которая бы имела нужный опыт и скорость. На всю нашу команду у нас было, наверное, более 100 восхождений на вершины восьмитысячников. Там ужасно холодно. При ветре температура была минус 65°С.

Клэш: Как понять, стоит ли продолжать идти вверх или стоит развернуться, когда на большой горе становится сложно?

Пурджа: Это действительно тонкая грань. Самое главное - это быть честным с самим собой. Вы делаете это из-за эгоизма, давления со стороны товарищей по команде или храбрости? Иногда это может сработать и все получится, но это очень рискованно. Если вы чувствуете, что можете это сделать, то вот что важно - честная уверенность в себе, потому что от этих решений будет зависеть будете ли вы жить или умрете на восьмитысячнике, особенно на К2 зимой. У вас нет права на ошибку.

Клэш: Вы поморозили три пальца во время зимнего восхождения на К2. Повлияет ли это на ваши будущие восхождения?

Пурджа: Говорят, что ваши руки всегда будут более чувствительны после обморожения. Но послушай, учитывая то, что я зашел на К2 зимой без кислорода, помороженные пальцы - небольшая плата. Это стоило того. Если подумать, то все могло бы быть намного хуже.


Очередь из альпинистов возле вершины Эвереста. 22 Мая 2019 г. Фото Nirmal Purja


Клэш: Как лично вы справляетесь со страхом?

Пурджа: У всех у нас есть страх. Но я не позволяю этому страху мной управлять. Я контролирую его, управляю им и использую его себе на пользу. Любой, кто говорит, что не боится смерти, скорее всего лжет или является Гуркхой [смеется](Гуркхи - элитные бойцы британской армии в которых служил Нимс - прим. @virginwall).

А если серьезно, знаете, что сказала мне жена когда я был на зимнем К2?
"Нимс, не умирай со всеми нашими долгами" Честно говоря, я только осознал, что если я пойду на этот риск, речь идет не только о К2, но и о наших финансах и если что-то случится со мной, то это свалится на плечи Сучи. Конечно, у меня было спонсорство, но его было недостаточно, чтобы покрыть все расходы. И я такой "О Боже". Это в точности то, что я сказал.

Клэш: Знаменитая фотография которую ты сделал на Эвересте, на которой была изображена нереально длинная очередь к вершине, вызвала настоящий ажиотаж.

Пурджа: Мне нужно исправить это восприятие людей потому что только я знаю как это было. Если вы сравните количество людей которые идут на Эверест с количеством людей которые идут на Монблан, то это только 2%. Но люди не говорят о том, какая толпа на Монблане. Также, количество людей, которые ежегодно идут на Эверест не изменилось с 2008 года. То что случилось в 2019 году, это команды которые провешивали перила были медленные и было всего лишь два погодных окна за весь сезон. Обычно, у тебя есть весь Май для восхождений. Теперь помните, что все люди на горе чем-то пожертвовали, усердно работали и, в большинстве случаев, потратили очень много денег для достижения своей мечты - оказаться на вершине. Получается так, что все они пошли на восхождение практически в один день. Я также застрял в этой пробке и сделал фотографию как доказательство того, как это повлияло на мою попытку скоростного восхождения на Эверест и Лхоцзе. По итогу, фотография дала не верный посыл всему миру. Надеюсь, что это [столпотворение] не повторится снова.

Клэш: А ты знал, что книга «Beyond Possible» подписанная тобой, пожертвованная на тихий аукцион для недавнего ежегодного ужина Американского клуба Альпинистов, ушла дороже чем «My Life At The Limit» подписанная Рейнхольдом Месснером ($550 и $365)?

Пурджа: Правда? [смеется] Это отличные новости, я польщен.

 

Теги: К2альпинизмГималаизима в Гималаяхвосхождения зимой в ГималаяхальпинизмК2 зимойзимняя экспедиция на К2K2 winter expedition 2020/2021K2 winter expeditionНирмал ПурджаNirmal Purja
Автор: Перевод статьи: https://t.me/virginwall

 


Нимс выступает на пресс-конференции в Пакистане после восхождения на зимний К2


В первой части интервью журналистов издания Forbs с Нирмалом «Нимс» Пурджа (Nirmal Purja), известным альпинистом взошедшим на коварную вершину К2 зимой в начале этого года, 37-летний спортсмен обсуждал было ли это восхождение более удовлетворительным, чем его восхождение на 14 восьмитысячников за 6 месяцев, каково это, быть на вершине К2 без кислородных баллонов, как это восхождение позволило ему познакомиться с известными людьми и о гибели 5 альпинистов на К2.

Во второй части Пурджа продолжает наше интервью. Ниже приведены отредактированные отрывки из более продолжительного телефонного разговора.

Джим Клэш: Как вы думаете, почему никто не зашел на зимний К2 до того как ваша команда сделала это в январе?

Нирмал Пурджа: Это может прозвучать грубо, но честно, как я считаю, что раньше не было команды подобной нашей, которая бы имела нужный опыт и скорость. На всю нашу команду у нас было, наверное, более 100 восхождений на вершины восьмитысячников. Там ужасно холодно. При ветре температура была минус 65°С.

Клэш: Как понять, стоит ли продолжать идти вверх или стоит развернуться, когда на большой горе становится сложно?

Пурджа: Это действительно тонкая грань. Самое главное - это быть честным с самим собой. Вы делаете это из-за эгоизма, давления со стороны товарищей по команде или храбрости? Иногда это может сработать и все получится, но это очень рискованно. Если вы чувствуете, что можете это сделать, то вот что важно - честная уверенность в себе, потому что от этих решений будет зависеть будете ли вы жить или умрете на восьмитысячнике, особенно на К2 зимой. У вас нет права на ошибку.

Клэш: Вы поморозили три пальца во время зимнего восхождения на К2. Повлияет ли это на ваши будущие восхождения?

Пурджа: Говорят, что ваши руки всегда будут более чувствительны после обморожения. Но послушай, учитывая то, что я зашел на К2 зимой без кислорода, помороженные пальцы - небольшая плата. Это стоило того. Если подумать, то все могло бы быть намного хуже.


Очередь из альпинистов возле вершины Эвереста. 22 Мая 2019 г. Фото Nirmal Purja


Клэш: Как лично вы справляетесь со страхом?

Пурджа: У всех у нас есть страх. Но я не позволяю этому страху мной управлять. Я контролирую его, управляю им и использую его себе на пользу. Любой, кто говорит, что не боится смерти, скорее всего лжет или является Гуркхой [смеется](Гуркхи - элитные бойцы британской армии в которых служил Нимс - прим. @virginwall).

А если серьезно, знаете, что сказала мне жена когда я был на зимнем К2?
"Нимс, не умирай со всеми нашими долгами" Честно говоря, я только осознал, что если я пойду на этот риск, речь идет не только о К2, но и о наших финансах и если что-то случится со мной, то это свалится на плечи Сучи. Конечно, у меня было спонсорство, но его было недостаточно, чтобы покрыть все расходы. И я такой "О Боже". Это в точности то, что я сказал.

Клэш: Знаменитая фотография которую ты сделал на Эвересте, на которой была изображена нереально длинная очередь к вершине, вызвала настоящий ажиотаж.

Пурджа: Мне нужно исправить это восприятие людей потому что только я знаю как это было. Если вы сравните количество людей которые идут на Эверест с количеством людей которые идут на Монблан, то это только 2%. Но люди не говорят о том, какая толпа на Монблане. Также, количество людей, которые ежегодно идут на Эверест не изменилось с 2008 года. То что случилось в 2019 году, это команды которые провешивали перила были медленные и было всего лишь два погодных окна за весь сезон. Обычно, у тебя есть весь май для восхождений. Теперь помните, что все люди на горе чем-то пожертвовали, усердно работали и, в большинстве случаев, потратили очень много денег для достижения своей мечты - оказаться на вершине. Получается так, что все они пошли на восхождение практически в один день. Я также застрял в этой пробке и сделал фотографию как доказательство того, как это повлияло на мою попытку скоростного восхождения на Эверест и Лхоцзе. По итогу, фотография дала не верный посыл всему миру. Надеюсь, что это [столпотворение] не повторится снова.

Клэш: А ты знал, что книга «Beyond Possible» подписанная тобой, пожертвованная на тихий аукцион для недавнего ежегодного ужина Американского клуба Альпинистов, ушла дороже чем «My Life At The Limit» подписанная Рейнхольдом Месснером ($550 и $365)?

Пурджа: Правда? [смеется] Это отличные новости, я польщен.
 



Коллекционеры вершин. Март 2021 года. Шесть новостей из разных регионов

 Йелле Вейт сходит с дистанции, его укачала Атлантика.  Для него альтернатива:  пешком через Берингов пролив!  Ирландец ходит на «Семь вершин» по субботам и планирует сделать их за семь недель, и вообще без ... читать больше

 Йелле Вейт сходит с дистанции, его укачала Атлантика.  Для него альтернатива:  пешком через Берингов пролив!  Ирландец ходит на «Семь вершин» по субботам и планирует сделать их за семь недель, и вообще без использования транспорта. Индийские сестры-близняшки объявили о своей новой программе. Как 59-летняя звезда американского футбола готовится к завершению программы «Семь вершин». Это будет трудно (очень дорого!) повторить:  реальное восхождение на Мауна Кеа со дна океана. Власти Танзании одобрили идею строительства канатной дороги на Килиманджаро, пока только идею.

 

 

 

 

«Он не может ни есть, ни пить. Он все еще пытается грести, но сил у него нет» - это о герое наших репортажей отважном бельгийце Йелле Вейте.  

 

 

 

 Лодка с экипажем в три человека покинула Португалию с целью пересечения Атлантического океана 25 февраля. По плану они должны были достигнуть Майами, откуда Вейт уже с другим партнером собирался ехать на велосипеде на Аляску, к Денали.  Таков был его план, важнейшая составляющая большого проекта восхождения на «Семь вершин» с использованием только собственных сил для передвижения. Велосипед, гребная лодка и пешком.

 

Так планировалось 

 

  

 

   Йелле далеко не новичок в гребле на морских просторах. Во время путешествия на Карстенс он проплыл вдоль берегов Индонезии не одну сотню километров. Да и перед выходом в путешествие бельгийцы не один день тренировались у берегов родной страны. Но что есть, то есть.  Суровые и холодные волны Атлантики заставили его сдаться.  Команда сменила курс, легла на течение, которое вывело их к Канарским островам. И сейчас парни ждут помощи в транспортировке их лодки на родину.

 

Так получилось

 

 

  

А сам Вейт уже подтвердил, что сдаётся. Новой попытки не будет. Ему теперь предстоит освоить парусную яхту, на которой он надеется пройти Атлантику в следующем году.

  

  

*******

 27-летний ирландец Алан О’Риордан – простой и скромный парень, который без особых амбиций пытается сделать «Семь вершин» за семь недель.  Цель его вовсе не мировая слава, это его веление сердца. Такое веление приходит к нему каждую весну. Сердце подсказывает: нужно сделать что-то благотворительное. И в эту весну Алан решил собрать средства для местного детского госпиталя. Уже собрал более 6,5 тысяч евро.

 

 

 

Живет О’Риордан в городке Темплемор, рядом с которым находится небольшая гора Devil's Bit высотой в 479 метров. Чтобы «подняться» на Эверест  Алану нужно 18 с половиной  раз сходить на этот «дьявольский бит». На другие вершины «семерки» соответственно меньше.

  

 

От дома Алана до вершины всего 5 километров, то есть, никакого транспорта, всё своими ногами.

 Вот график его восхождений:

 20th February - Puncak Jaya (10 climbs)

27th February - Mount Vinson (10 climbs)

6th March - Mount Elbrus (12 climbs)

13th March - Kilimanjaro (12.5 climbs)

20th March - Denali (13 climbs)

27th March - Aconcagua (14.5 climbs)

3rd April - Mount Everest (18.5 climbs)

  

  

*******

 Уже шесть лет прошло с тех пор, как весь мир приветствовал индийских близняшек, установивших выдающееся достижение. В 23 года Таши и Нунгши Малик завершили проект «Большого шлема» (Explorers’ Grand Slam) - Семь вершин плюс два полюса.

 

 

 

Шесть лет спустя они напомнили о себе.  Девушки планируют «отправиться в несколько экспедиций с конкретной целью - вдохновить девушек и женщин во всем мире, особенно в нашей родной стране».  Можно сказать, что за это время они освоились с ролью профессионалов.  Сестры Малик делят время между работой инструкторами  и проведением мотивационных лекций. И отчасти зарабатывают на рекламе.  В прошлом году они напомнили о себе, приняв участие в шоу Беа Грилса «World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji». 

 

 

 

 Живут сестры в городе Дехрадун, расположенном у подножья Индийских Гималаев.  Пандемия и карантинные мероприятия стали для них временем переосмысления и определения новых планов.

 

 

  «Мы смогли по-настоящему нестандартно подумать о том, как мы видим себя в будущем. Мы хотим  преследовать более масштабные цели и совершать смелые путешествия, а также способствовать решению глобальных проблем, особенно связанных с изменением климата и гендерным равенством»,

 

 

 

*******

 Американский футбол – очень и очень популярный спорт и большой бизнес в США.  Лучшие игроки Национальной футбольной лиги  (NFL) люди обеспеченные и узнаваемые.  Отставной футболист  и бывший тренер  Марк Пэттисон (Mark Pattison)  имеет неплохой домик в знаменитом курортном местечке Кетчум.  То есть, в том самом Сан Вэлли, по соседству с Клинтом Иствудом и другими голливудцами.  В последние месяцы  Марк ежедневно надевает по утрам  ски-туровские лыжи и поднимается на одну из высочайших окрестных гор.

 

 

 

Кроме того, его обязательная программа включает в себя длительную тренировку в зале. Здесь он работает по методикам своего вида спорта.  По мнению Пэттисона, подготовка  футболистов в американском футболе соответствует тому, что требует альпинизм. Марк уверен, что его форма позволит подняться на Эверест и тем самым завершить программу «Семь вершин». Первым среди футболистов!  

  

 

   Марк привык ставить перед собой и решать сложные задачи.  И может позволить себе путешествовать по континентам за собственный счет.  Однако это не исключает  сбора средств на благотворительность.  Это дело  Пэттисон проводит под  названием "Emilia's Everest and Lhotse Challenge". Дело в том, что его дочка Эмилия не совсем здорова и страдает от эпилепсии. На исследования и лечения.

 

  

*******

  Другой  средних лет американец Виктор Весково недавно стал первым человеком, который опустился во все самые глубокие впадины пяти океанов. Впечатляющее достижение!

 

 

 

 А программу «Семь вершин» Виктор завершил восхождением на Эверест еще в 2010 году,  в 44 года. Фактически начал он эту серию восхождений в 19 лет с Килиманджаро. «Семь вершин» дались американцу нелегко. Первая попытка восхождения на Аконкагуа едва не закончилась трагедией.  Он попал под камнепад и камни нанесли ему тяжелые повреждения.  От удара в голову Виктор потерял сознание. Его небольшая группа была в полной растерянности, не в силах оказать первую помощь. Весково был оставлен на тропе и его товарищи пошли за помощью. Неизвестно, как бы всё закончилось, если бы не группа французских профессиональных альпинистов, которые в эту тяжелую минуту оказались на спуске, привели в сознание, зафиксировали  и отнесли пострадавшего до ближайшего лагеря. Да и Эверест дался только со второй попытки.  А первая закончилась довольно серьезными обморожениями и длительным лечением.

  Выпускник Стэнфордского университета и Гарвардской бизнес школы, Виктор 20 лет отдал службе в военно-морском  флоте. Там он был весьма высокопоставленным офицером разведки и принимал участие в нескольких настоящих акциях, в частности,  в Афганистане, Косово и Сомали. После выхода в запас Весково учредил инвестиционный фонд и быстро стал очень богатым человеком. Что дало ему возможность реализовать невероятно дорогой проект погружения в глубочайшие впадины океанов.

  Вероятно, наслышавшийся праздных размышлений по поводу того, что высочайшей вершиной Мира нужно считать  не Эверест, а гавайскую Мауна Кеа, Виктор решил присоединить эту вершину к своей коллекции. И сделать это в том стиле, на который  намекают. То есть, со дна океана  и до вершины. 

 

 

“Mauna Kea First Ascent” – так назвал Весково свою акцию, началась с погружения.  Партнером ему стал доктор Клифорд Капоно, гавайского происхождения. Шести тысяч достичь не удалось.  Приборы зафиксировали глубину  примерно 4880 метров.  

 

 

 

 Затем последовал  океанский каякинг к берегам острова.  Это 41 километр, которые им помог преодолеть еще один местный, профессиональный каякер Чад Кабрал.  Затем последовал велосипедный участок в 61 километр.

 

 

 

  И, наконец, собственно подъем на гору, с набором 3900 метров.

  

 

 

 

  

 

 

 

*******

Слухи о том, что китайские инвесторы склоняют танзанийские власти к строительству канатной дороги на Килиманджаро, ходят давно. В прошедшем году, в самом его конце, они получили вполне официальное подтверждение. Более того, местное туристическое министерство одобрило проект. Правда, пока «в принципе». Танзанийцы считают, что 55 тысяч туристов, которые пытаются взойти на высочайшую гору мира за год, это мало. И можно привлечь еще столько же просто отдыхающих, которые просто проедут над лесами и кустами на вагончике туда-обратно. Канатка запланирована до плато Шира, до высоты 3700.

19 декабря 2020 г правительство Танзании одобрило установку канатной дороги на Килиманджаро.

"Разрешение от правительства получено, сейчас мы ждем соответствующих инструкций от министерства природных ресурсов и туризма для начала поиска инвесторов в целях реализации проекта", - заявил помощник главы Управления национальных парков Танзании Пол Банга.

Эта информация вызывает озабоченность мировой экологической общественности, которая опасается за последствия строительства для природной среды. А вот представители сообщества гидов и носильщиков, обеспокоены в меньшей степени. По их мнению, альпинисты, стремящиеся подняться на вершину, канатной дорогой пользоваться не будут.

 

 

 

У Ноэла Ханны две ближайшей цели: Эверест и К2. Так что он снова может оказаться вместе с Клубом 7 Вершин

Ноэл Ханна проявил себя в эпопее зимней осады К2 как самый благоразумный альпинист. Должно быть, сказалась школа Александра Абрамова,  в экспедициях которого ирландец обретал высотный опыт.  Он правильно оценивал ситуацию после ... читать больше

Ноэл Ханна проявил себя в эпопее зимней осады К2 как самый благоразумный альпинист. Должно быть, сказалась школа Александра Абрамова,  в экспедициях которого ирландец обретал высотный опыт.  Он правильно оценивал ситуацию после тяжелой ночевки в штурмовом лагере, и ему удалось отговорить нескольких товарищей от выхода  на авантюрный штурм вершины.  

 

 

 

Сейчас Ноэл вернулся в свой дом в Южной Африке, где ему еще нужно будет восстанавливать свою физическую форму.  Однако он уже успел сделать несколько публичных заявлений, из которых ясно,  что его ближайшими целями в этом году будут Эверест и К2.  Весной Ханна собирается подняться на высочайшую вершину Мира в десятый раз. А летом он выразил готовность принять участие в поисках  погибших участников зимнего штурма К2.   

 

 

 

 

 Ноэлу Ханна в этом году исполнится 52 года. Он родился в семье фермера в Северной Ирландии. Трудовую деятельность начал полицейским. Но потом занятия спортом так увлекли молодого человека,  что он рискнул стать профессионалом.  Сейчас Ноэл живёт с женой и собаками в ЮАР. Он - ультрамарафонец  высокого класса (оцените хотя бы 10-е место на знаменитой гонке Badwater, в возрасте под 50), тренер по фитнесу, советник производителей снаряжения и продуктов питания, спикер, горный гид.

 

Дома...  пальцы в порядке!

 

 

 

 

В 2018 году Ноэлу удалось совершить восхождение на К2.  А в 2019-м  он в 9-й раз поднялся на вершину Эвереста, в составе собственной экспедиции с юга.  Все предыдущие восемь восхождений были совершены в составе команд Клуба 7 Вершин, сначала в качестве участника, потом в качестве гида.

 

 

 

 

  

Братство базового лагеря

 

 

 

 

  

Ноэл и его виски спасли жизнь греческого альпиниста, хотя пальцы на ногах ему подрежут

 

 

 

 

Легендарный польский каякер Александр Доба умер на вершине горы Килиманджаро

Знаменитый польский каякер Александр Доба (Aleksander Doba) закончил свою жизнь 22 февраля 2021 года в погоне за приключениями, скончавшись на самой вершине горы Килиманджаро в возрасте 74 лет.Морщинистый, бородатый, но сильный, мускулистый ... читать больше

Знаменитый польский каякер Александр Доба (Aleksander Doba) закончил свою жизнь 22 февраля 2021 года в погоне за приключениями, скончавшись на самой вершине горы Килиманджаро в возрасте 74 лет.

Морщинистый, бородатый, но сильный, мускулистый и дружелюбный Доба был знаком широкому кругу любителей экстремального спорта по всему миру.

В 2013 году в свои 67 лет проплыл на каяке 7,716 морских миль за 6 месяцев в Атлантическом Океане. Это плавание считается мировым рекордом в каякинге как самый длинный открытый переход по океану а каяке
В 2017 году он переплыл Атлантику на каяке в возрасте 70 лет и стал первым человеком, который трижды пересек этот океан.

В 2015 году Национальное географическое общество США присудило Александру Добе титул "Искатель Приключений 2015"
 



Александр Доба (Aleksander Doba)



В феврале 2021 года Доба участвовал в восхождении на высочайшую вершину Африки - гору Килиманджаро (5895 метров).

Доба был в составе группы, но вскоре отделился от команды, чтобы подниматься на вершину в своем темпе и с своими гидами.
По словам сопровождавши его гидов, у Добы не было никаких симптомов высотной болезни, и он был в хорошем настроении.
Когда они нагнали свою основную группу у предвершины Килиманджаро, Доба сказал, что чувствует себя отлично.

Когда Доба и два его гида поднялись на вершину, он присел отдохнуть и внезапно потерял сознание.
Попытки его реанимировать не увенчались успехом, и вскоре Доба он умер.
В таких ситуациях причиной часто бывает сердечный приступ, хотя более точно причину смерти установит расследование.

В более раннем интервью Доба рассказывал о своем желании подняться на Килиманджаро: «Байдарки не преградили мне путь к другим видам активности и приключений», - сказал он, признав, что был очарован названием этой самой высокой горы в Африке.
Его запланированный тур также включал сафари в двух национальных парках: Тарангире и Нгоронгоро, и посещение острова Занзибар.

Заядлый гребец и бывший чемпион по слалому на каяках, Доба начал заниматься каякингом в 1980 году. Он пересек озеро Байкал (41 день) и Балтийское море и проплыл 5 370 км от своего дома в Польше до центральной Норвегии.
 
 
 
 


Он впервые столкнулся с Атлантикой в ​​возрасте 64 лет. «Положа руку на сердце, скажу это была не моя идея», - говорил он. В 2003 году польский профессор связался с Добой, уже хорошо известным каякером, чтобы получить совет по гребле через Балтийское море. Ему удалось убедить Добу пересечь с ним Атлантику стартовав из Ганы в Бразилию.

Однако этот проект закончился полным провалом: через сорок два часа после старта их вынесло обратно на пляж, но Доба не сдался и приступил к реализации другого проекта.
Вернувшись в Польшу, он поклялся никогда больше не плавать на байдарках с напарником и приступил к созданию судна, которое могло бы преодолеть Атлантику.
К 2010 году его байдарка была готова. Он назвал её Оло в честь собственного прозвища - Олек.

Осенью 2010 года он начал свой проект из Сенегала в Бразилию. Этот маршрут с востока на запад занял у него 99 дней и был весьма напряженным.
Когда он закончил своё путешествие, его приветствовали только один журналист и посол Польши в Бразилии.
Никого больше не заинтересовало, что он только что в одиночку на байдарке пересек Атлантику!

Спустя всего несколько дней после своего возвращения в Польшу он начал планировать свой второй переход через Атлантический океан.
Более того, он хотел проплыть Южную, Среднюю и Северную Атлантику.

При этом его жена Габриэла и его дети отговаривала Александра от проекта, и даже отказалась отвезти его в аэропорт, откуда он должен был перелететь в Португалию.
Но несмотря на это, в 2013 году Доба начал свой большой проект.




Второй переход начался хорошо, но через несколько месяцев его спутниковый телефон перестал работать.
Трижды на его пути проходивший рядом польский корабль посылал сигнал о спасении и принятии на борт, но Доба отказывался от предложения, он лишь хотел починить свой телефон. Спустя 47 дней его телефон снова заработал.
Причина была в том, что не был пополнен счет....

Во время этой поездки ему пришлось остановиться на Бермудских островах, чтобы отремонтировать руль своей лодки. Он провел на острове месяц, затем возобновил заплыв и в апреле 2014 года добрался до Флориды. На этот раз, когда он вернулся домой, он был встречен героем а Национальное географическое общество США присудило Александру Добе титул "Искатель Приключений 2015"
 
 
 

В мае 2017 года он начал свой третий и последний переход через Атлантический океан, намереваясь отправиться на байдарках из Нью-Джерси во Францию. Это была его вторая попытка. От первой ему пришлось отказаться через несколько дней из-за погоды и повреждения лодки.
Этот проект занял у него 110 дней. При этом Доба мог финишировать на пять дней раньше, но проплыл в нескольких сотнях метрах от побережья Великобритании. Но он пообещал себе, что доберется именно до континента, поэтому продолжил путь во Францию.

Это последнее путешествие было для него самым опасным: он пережил несколько штормов, высокие волны и сломанное оборудование.
В какой-то момент во время двухдневного шторма оборвалась веревка на якоре и Добе пришлось в шторм ставить новый якорь.
Затем сломался руль, но его он уже не мог починить самостоятельно и вынужден был просить помощь у проходившего мимо судна.
 
 


В общем счете Доба провел более года в полной изоляции посреди океана.
На его счету значатся 10 мировых рекордов Гиннеса. Но, прежде всего, Доба является доказательством того, что возраст не имеет значения, когда Вы увлечены проектом.

 

Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам https://explorersweb.com/

Из истории горы К2. Одесса – 1994 год. Фильм Владислава Терзыула

К2 или Чогори – гора, которая манит к себе альпинистов. От её соблазна просто невозможно отказаться. Это гора, где произошло столько драматических и трагических событий. О которых невозможно забыть, о которых нужно помнить. Особенно ... читать больше

К2 или Чогори – гора, которая манит к себе альпинистов. От её соблазна просто невозможно отказаться. Это гора, где произошло столько драматических и трагических событий. О которых невозможно забыть, о которых нужно помнить. Особенно тем, кто считает, что он «в силе», и кто подвержен подобному соблазну.  Летом 1994 года К2 похоронила на своих склонах трёх замечательных парней, мастеров альпинизма высокого класса, наших друзей. Для большинства – это всего лишь одна из страниц продолжающейся драмы «Альпинисты и вершина К2».

 

 

 

"Мы нашли тела наших товарищей в двухстах метрах от вершины, восхождение потеряло смысл…"

 

 

«Нет, запретить летать, запретить ходить в горы невозможно! Это всё равно, что запретить дышать. Но мы должны помнить, знать и уметь быть осмотрительными».

 

 

 

 

Свириденко В.С., МС, заслуженный тренер Украины, г. Одесса:

К2 - это очень сложная гора, и традиционный маршрут, ребро Абруцкого, - чрезвычайно опасен. Поэтому тактика должна была строиться с расчетом на то, чтобы за два выхода подняться на вершину. Для этого и было запланировано восхождение на пик Ракхиот, и ребята приехали на К2 уже акклиматизированные. Первой пошла на гору четверка Серпак, Пархоменко, Ибрагим-Заде, Харалдин, они же и должны были решить, что делать дальше. Я исходил из того, чтобы каждому, как и на Канченджанге, дать шанс на восхождение. Впереди, на день раньше нашей четверки, шла группа известных западных альпинистов - Велицкий, Роб Холл, В. Густафсон и др., которые из-за плохой погоды в 100 метрах от вершины вынуждены были вернуться в штурмовой лагерь. А наши в ту ночь выходили наверх. Вышли без радиостанции. Серпак ушел вниз, а трое не вернулись. Мы должны были узнать, что с ребятами. В связи с этим была предпринята еще одна попытка восхождения. Проанализировав состояние всех участников, поняли, что только Терзыул и Горбенко могут идти. Терзыул был в прекрасной форме, шел быстрее и на штурмовом участке присоединился к немцам (группа фирмы Амикал и В.Густафсон), вместе с ними вышел к телам погибших, а потом и на вершину. Немцы сказали, что помогут закрепить тела на обратном пути, но оставили Терзыула самого хоронить ребят. Погода начинала портиться, и все спешили вниз. Вечером наша двойка спустилась в штурмовой лагерь.

 

 

 

А. Пархоменко - Д. Ибрагим-Заде - А. Харалдин

 

 

 М. Горбенко - В. Терзыул - В. Свириденко

 

Состав экспедиции:

  1. Свириденко В.С., руководитель экспедиции.
  2. Бойко В.
  3. Власенко А.
  4. Горбенко М.
  5. Дудко В.
  6. Завершинский Ю.
  7. Ибрагим-Заде Д.
  8. Могила В.
  9. Пархоменко А.
  10. Серпак А.
  11. Терзыул В.
  12. Харалдин А.

   

 

Горбенко М.М., ЗМС, г. Одесса:

Начиналась одесская экспедиция на К2 необычно - с акклиматизации на склонах горного массива Нанга Парбат, с восхождения на пик Ракхиот (7134 м).

Владислав еще тогда постоянно вел видеосъемку и в дальнейшем раскрылся как творческий человек в своих многочисленных фильмах об украинских экспедициях в Гималаи и Каракорум. На подходе он так увлекся съемкой лавины со склона Нанга Парбат, что сам чуть в нее не попал. Но какие получились кадры!

На отдыхе в Скарду мы отметили день рождения Владислава и пожелали ему покорить все восьмитысячники мира. Может быть, именно тогда он и принял для себя решение совершить эти восхождения без применения кислорода, что сделали до него 1-2 человека на всей планете.

Обработку маршрута на К2 мы вели тремя группами. В нашей с Владиславом группе изначально было принято решение не применять кислород. В летнем сезоне 1994 года вершина Чогори отбила все попытки зарубежных альпинистов пройти ребро Абруцкого. Глубокие снега и ураганный ветер закрыли вершину на две недели. Тем не менее, наша экспедиция смогла установить БЛ на 5300 метров и промежуточные лагеря Л1 (6100 м), Л2 (6800 м) и Л3 (7400 м), а группы А. Пархоменко и А. Серпака на втором выходе достигли высоты 7800 метров и установили 9 июля лагерь Л4.

 

 В.Терзыул подходит к Л2.

 

 

 

К2 из штурмового лагеря Л4.

 

 

 

На следующий день группа в составе Александра Пархоменко, Дмитрия Ибрагима-3аде, Алексея Харалдина и Александра Серпака вышла по согласованию с руководителем экспедиции Вадимом Свириденко на штурм вершины в 2 часа ночи. Погода стояла нормальная, их наблюдали на 7800 метров в разрыве облаков до 17 часов, когда погода резко ухудшилась. В Л4 возвратился А.Серпак, который повернул с высоты 8000 м, и сообщил, что группа вышла на штурм без радиостанции.

В этот день наша группа была на третьем выходе и достигла лагеря Л3 (7400 м). На следующий день мы втроем с трудом (ветер, отсутствие видимости, затрудняющее поиски перил и маркировки) поднялись на плечо и чудом наткнулись на палатку, в которой находилась группа Александра Серпака, которая сообщила нам, что тройка не вернулась с восхождения. В тот же час Владислав Терзыул и Юрий Завершинский предприняли попытку провести поиски, но 6ыли вынуждены вернуться. На следующий день Владислав и я опять попытались выйти хотя бы на высоту 8000 метров, маркируя свой путь. Еще четыре дня и ночи ожиданий погоды и попыток пробиться не привели ни к чему. Необходимо было спасать себя, так как мы оказались в ловушке. Путь вниз отрезал лавиноопасный склон и отсутствие перил. Посоветовавшись с Владиславом, приняли решение закрепить все три верёвки и вертикально прорезать этот склон. Опасный спуск окончился благополучно, и все шестеро достигли базового лагеря 16 июля.

В это время американцы, немцы, корейцы поднялись до Л2 и остановились, а через день снова спустились в базовый лагерь.

Владислав организовал настоящую баньку в палатке и, может быть, благодаря этому мы через два (!) дня были готовы выйти опять наверх. Мы были в отличной спортивной форме и буквально взлетели в Л2, набрав за пять часов 1500 метров.

  

К2, штурмовой участок.

 

 

 

За нами потянулись пятеро зарубежных восходителей. 22 июля установилась хорошая погода. 23 июля, 30 мин. за полночь, в кошках вышли с Владиславом из палатки. Мороз, звезды. На высоте 8000 м связались, ключевое место «бутылку» - участок крутой ледовой стены под огромным ледопадом - прошли, когда светало. Попеременно страхуясь, траверсировали стену влево и далее - прямо вверх, вышли на снежный склон, где около 10 часов утра на высоте 8350 м обнаружили на обледенелых перилах замерзших А. Пархоменко и А. Харалдина. Димы не было видно. Пока осматривали место трагедии и делали фото- и видеосъемку, появились пятеро иностранцев, которые обошли нас в 80 метрах справа. Владислав решил включиться в эту группу. Я остался на радиосвязи с базой для выяснения наших дальнейших действий. Решение было принято - продолжить осмотр при подъеме на вершину. Последние 100 метров по крутому снежному склону дались с трудом из-за глубокого снега, что на такой высоте без применения кислорода, конечно, почувствовалось. В 13 часов был на ледовой шапке К2. Осмотр вершины ничего нового не дал. Кусками льда закрепил вымпел альпклуба «Одесса», который много лет спустя был передан Владиславу его знакомым испанским альпинистом. Пока я был на вершине, Владислав соорудил полиспаст и сам спустил погибших ребят в ледовую трещину.

На спуске мы продолжали осматривать склоны К2, но погода стала резко портиться (в этом и состоит особенность Чогори), и началась борьба за выживание. Выручили организованные нами при подъеме перила и вешки, расставленные до самой палатки.

 

 В. Терзыул на вершине К2.

 

 

 

Тяжелее восхождения у нас с Владиславом больше не было. Когда мы с трудом спускались, снимая по ходу лагеря, Владислав еще раз удивил меня, достав из неподъемного рюкзака срезанные им старые перила со знаменитой горы. Эти веревки, наряду с веревками, принесенными с других вершин и подаренными мне моим Другом, висят в альпинистском клубе и дома, напоминая о Великом Альпинисте, который любил высокие горы больше жизни!

 

Текст с сайта terzyul.info

Клуб 7 Вершин поздравляет друзей из компании BASC с присвоением почетного звания! Смотрите фильм на популярном образовательном канале

Учредители компании BASK Владимир и Сергей Богдановы удостоены звания кавалеров Ордена альпинистов Эдельвейс II степени за многолетнюю поддержку и вклад в дело развития российского альпинизма.  Награждение состоялось 10 февраля в офисе ... читать больше

Учредители компании BASK Владимир и Сергей Богдановы удостоены звания кавалеров Ордена альпинистов Эдельвейс II степени за многолетнюю поддержку и вклад в дело развития российского альпинизма.  Награждение состоялось 10 февраля в офисе компании в Москве.

 

Орден Эдельвейс братство сильнейших альпинистов постсоветского пространства, созданное в 1996 году. Кавалерами Ордена Эдельвейс в разные годы становились выдающиеся спортсмены современности (на сегодняшний день Ордена I степени удостоены чуть более ста восходителей, чьи имена золотыми буквами вписаны в мировую историю альпинизма) и те, кто вносит большой вклад в развитие этого вида спорта.

 

 

 

«Более 30 лет назад увлечённые водным туризмом Владимир и Сергей Богдановы начали самостоятельно изготавливать необходимое снаряжение. Сперва, по необходимости, для себя и знакомых. Однако, вскоре основным делом жизни для Богдановых стало их детище компания BASK, а их жизненным кредо надежность и качество. Строя большую и успешную компанию, Богдановы никогда не забывали о поддержке ярких аутдорных проектов. Благодаря поддержке компании BASK, были осуществлены уникальные экспедиции, появилась Команда BASK, представленная сильнейшими спортсменами страны. Поздравляем Владимира Фёдоровича и Сергея Фёдоровича Богдановых с наградой!» -

 такое сообщение появилось в официальном аккаунте сообщества Ордена Эдельвейс .

 

Основатели BASK, в свою очередь отметили, что BASK все свои 30 лет поддерживает альпинистские восхождения. Принимая сегодня Орден Эдельвейс , мы понимаем, что награждают всю компанию всех сотрудников, которые трудились, трудятся и будут трудиться здесь , сказали они, держа в руках награды, украшенные серебряными эдельвейсами, заснеженными вершинами и девизом альпинистского братства «Лед и пламень» .

 

Поздравляем основателей BASK с высокой наградой! Признание заслуг аутдор-производителя теми, кто в буквальном смысле слова, доверяют его одежде и снаряжению свои жизни, дорогого стоит.

 

 Источник: bask.ru

 

В возрасте 94 лет скончалась Ян Моррис - последний из членов исторической британской экспедиции на Эверест 1953 года

В то время, когда сэр Эдмунд Хиллари (Edmund Hillary) и шерпа Тенцинг Норгей (Tenzing Norgay) совершили первое в истории восхождение на вершину мира - гору Эверест в мае 1953 года, член британской экспедиции, носивший тогда имя Джеймс ... читать больше

В то время, когда сэр Эдмунд Хиллари (Edmund Hillary) и шерпа Тенцинг Норгей (Tenzing Norgay) совершили первое в истории восхождение на вершину мира - гору Эверест в мае 1953 года, член британской экспедиции, носивший тогда имя Джеймс Моррис был удостоен чести первым сообщить миру о сенсации, отослав короткое сообщение из базового лагеря Эвереста в редакцию газеты The Times.


Подробней о этой исторической экспедиции Вы можете прочитать в статье: "ПОБЕДА НАД ВЕРШИНОЙ" - РАССКАЗ ЭДМОНДА ХИЛЛАРИ О ПОСЛЕДНИХ ШАГАХ К ПОКОРЕНИЮ ВЕРШИНЫ ЭВЕРЕСТ

 

 


Ян Моррис (Jan Morris) (урожденный Джеймс Моррис (James Morris) был британским писателем-путешественником, который написал один из самых первых автобиографических рассказов о транссексуальности. Она умерла в ноябре 2020 года в возрасте 94 лет.


В то время, когда сэр Эдмунд Хиллари (Edmund Hillary) и шерпа Тенцинг Норгей (Tenzing Norgay) совершили первое в истории восхождение на вершину мира - гору Эверест в мае 1953 года, член британской экспедиции, носивший тогда имя Джеймс Моррис был удостоен чести первым сообщить миру о сенсации, отослав короткое сообщение из базового лагеря Эвереста в редакцию газеты The Times.

Подробней о этой исторической экспедиции Вы можете прочитать в статье: "ПОБЕДА НАД ВЕРШИНОЙ" - РАССКАЗ ЭДМОНДА ХИЛЛАРИ О ПОСЛЕДНИХ ШАГАХ К ПОКОРЕНИЮ ВЕРШИНЫ ЭВЕРЕСТ

В начале 50-х годов Моррис был начинающим журналистом. Родившийся в семье валлийца и англичанки, он считал себя чистокровным валлийцем.
В молодости он служил офицером кавалерии в британской армии, прежде чем присоединиться к британскому информационному агентству в Каире. Затем он вернулся в Великобританию и поступил в Оксфорд, который окончил в 1951 году.
 
 
 
 
 Моррис приветствует Эдмкунда Хиллари


Его первым местом работы в качестве журналиста была одна из самых известных в мире газет - The Times, и он никогда не поднимался на вершины.
"Я уходил в экспедицию 1953 года никому не известным молодым человеком, а вернулся всемирно известным журналистом" - сказал Моррис в интервью The New York Times в 1997 году, вспоминая момент, когда он лично сообщил миру весть о первом в истории восхождение на высочайшую вершину мира - гору Эверест.

Моррис был единственным журналистом в базовом лагере Эвереста, хотя в то время в Непале было еще несколько корреспондентов, жаждущих первыми сообщить в свои редакции новость об успешном первом восхождении на Эверест.
Однако, Моррис лучше всех подготовился к сенсации: «Таймс» должна была стать первой газетой, которая сообщит первую новость о событии.


Джеймс Моррис никогда не поднимался на вершины гор до того, как присоединился к экспедиции на Эверест 1953 года.


Когда стало известны сроки штурмового выхода на вершину Эвереста, Моррис поднялся в высотный лагерь, который в 1953 году был четвертым по счету (сегодня в этом месте размещается третий высотный лагерь) на высоте 6462 метра. Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей прибыли туда 30 мая, и Моррис из первых уст узнал об их восхождении накануне. Репортер сразу же спустился с другим альпинистом через ледопад Кхумбу в базовый лагерь, куда он прибыл ночью.
Моррис закодировал сообщение, которое доставил курьером на Намче-Базар ранним утром 31 мая, где оно было передано по радио в посольство Великобритании, а затем в Лондон.

Кодировка сообщения была в стиле "шпионских романов", такой, чтобы его коллеги журналисты не поняли, что это сообщение о успешном первом восхождении. Текст послания Морриса гласил: "На горе плохие условия из-за снега. Вышли из передового лагеря 29 мая. Ждем погоды. Все хорошо."
Согласно ранее согласованному с изданием The Times протоколу общения, это означало: "Эверест взят. Хиллари и Тенцинг. 29 мая. Все хорошо."

Послание успешно было доставлено в редакцию, где уже 2 июня 1953 года на развороте The Times красовался огромный заголовок: «Эверест покорен. Хиллари и Тенцинг поднимаются на вершину », - это событие произошло в день коронации королевы Елизаветы II.
У Британии была двойная причина для празднования.
Подробная статья Морриса о первом восхождении появилась в Times 8 июня.


Страница The Times за 2 июня 1953 года


Вполне возможно, именно эта история и положила начало его карьере как писателя и журналиста до недавней вести о его смерти в возрасте 94 лет.

Моррис был последним из остававшихся в живых членов британской экспедиции на Эверест 1953 года.

От Редакции:

Стоит отметить, что в случае Морриса речь идет о "западных альпинистах" в команде 1953 года. Однако помимо альпинистов из Великобритании и её колонии Великобритании, в экспедиции принимали участие сотни непальских шерп и носильщиков, которые выполняли самую сложную работу.
Если брать во внимание всех, кто был тогда в экспедиции, то на сегодняшний день единственным живым участником остается Канча Шерпа (Kancha Sherpa) - непалец, который в то время, будучи подростком, работал носильщиком в команде, доставляя грузы в базовый лагерь Эвереста


В течение нескольких лет после экспедиции Моррис продолжал работать в The Times, а затем в 1956 году присоединился к издательству Manchester Guardian.
Путешествуя по миру в качестве корреспондента, он освещал московский процесс над пилотом американского шпионского самолета Фрэнсисом Гэри Пауэрсом и Иерусалимский процесс над Адольфом Эйхманом.

Будучи на Кубе Моррис взял интервью у Че Гевары и в 1960 году опубликовал личную мрачную оценку того, что ждет страну в будущем при Фиделе Кастро.
В 1960 году он получил премию Джорджа Полка в области журналистики.

Годом позже Моррис получил степень магистра английской литературы в Оксфорде и решил попробовать свои силы в качестве писателя-фрилансера.

Именно писательство открыло истинный талант Морриса. Он превосходно умел сочетать исторический, художественный и научный жанры.
Моррис обладал уникальной способностью создавать туристическую литературу, умело "замаскированную" под роман.
Из-под его пера вышло в свет более 40 книг, в том числе «The Upstairs Donkey and Other Stolen Stories» (1961) и « Last Letters from Hav» (1985), которые вошли в шорт-лист Букеровской премии. Его книга «Венеция» была бестселлером и характеризовалась особенным стилем написания путевых заметок, невиданным ранее.

В то время Венеция была независимой итальянской республикой и местом, которое он описал как «уникальное среди народов, наполовину восточное, наполовину западное, наполовину суша, наполовину море, расположенное между Римом и Византией, между христианством и исламом, одна нога в Европе, другая в жемчужинах Азии».
Его элегантная проза вызвала у читателя воспоминания о прошлом и настоящем. Венеция - одна из его самых запоминающихся книг.

В 1949 году Моррис женился на Элизабет Такинесс, от которой у него было пятеро детей (одна дочь умерла в младенчестве). Жизнь казалась сложенной, но, пожалуй, самым большим поворотом в жизни Морриса была операция по смене пола.
В 1972 году, в возрасте 45 лет он совершил переход от мужчины к женщине.

С тех пор Джеймс Моррис стал Яном Моррисом. Теперь уже не он а она стала одной из первых публичных фигур, изменивших пол, и боле того, написала личное повествование о транссексуализме, что дало общественности одно из самых первых взглядов на эту непростую тему.

«Это сущность самого себя, психики как фрагмент единства. Мужчина и женщина - это пол, мужское и женское - это гендер, и хотя эти концепции тесно переплетаются между собой, они далеко не синонимы», - написала она в книге Conundrum (1974), ставшей международным бестселлером.


Моррис посетила прием с принцем Филиппом в 2013 году по случаю 60-летия первого восхождения на Эверест.


«Мне было три или четыре года, - написала Джен Моррис в своей первой книге под новым именем, - когда я поняла, что родилась не в том теле и в действительности должна была быть девочкой. Я хорошо помню этот момент, сидя под фортепиано, пока моя мать играла Сибелиуса, и это самое раннее воспоминание в моей жизни».
Еще в Оксфорде Моррис сделал первые неуверенные шаги к транссексуальности, выходя на публику в платьях и с макияжем.

Женившись на Такинесс, Моррис откровенно рассказала её о своей внутренней борьбе, сказав, что «с каждым годом все мои инстинкты становились все более женственными, а мое нахождение в мужском теле становилось всё более мучительней».

По британскому законодательству однополым парам не разрешалось вступать в брак, и Такинесс и Моррис развелись, тем не менее продолжая жить вместе. В 2008 году они заключили гражданский брак.

"Я дал брачные клятвы 59 лет назад и до сих пор храню их", - говорил Моррис, - "Нам пришлось развестись. Но для меня это не имело никакого значения. Мы по прежнему были семьёй. Мы продолжили жить вместе как и раньше".

После операции в ее профессиональной жизни мало что изменилось. Под своим новым именем она продолжала свой плодотворный путь.
Она писала для журнала Rolling Stone и завершила свою трилогию о Британской империи.
В 2018 году она опубликовала книгу «Линкор Ямато» о злополучном японском военном корабле, затонувшем в 1945 году, что считается одной из последних книг о Второй мировой войне, написанных непосредственно ветераном войны.
Моррис также начала писать мемуары.

Но Моррис никогда не была просто писателем, посредством печати она создавала историю своей жизни: «Я написала все свои книги, чтобы сделать одну большую автобиографию»

Джеймс Хамфри Моррис родился 2 октября 1926 года в Кливдоне, Англия, и умер в своем доме 20 ноября 2020 года под именем Ян Моррис.
О смерти сообщил ее сын , не указав причину.

 


Автор: 4sport.ua

https://explorersweb.com/2020/11/21/jan-morris-last-member-of-1953-everest-expedition-passes/

Результаты Конкурса «Мистер Горняк». Поздравляем победителей!

Мы завершаем конкурс «Мистер Горняк».  И объявляем победителей. Их по результатам голосования и по решению Клуба 7 Вершин, как и в Мисс Горняшке, два.   Это Андрей Камарницкий за снимок «Хамар-Дабан пик ... читать больше

Мы завершаем конкурс «Мистер Горняк».  И объявляем победителей. Их по результатам голосования и по решению Клуба 7 Вершин, как и в Мисс Горняшке, два.

 

Это Андрей Камарницкий за снимок «Хамар-Дабан пик Черского».

 

 

 

И это - Вячеслав Соколов за снимок «В окружении двойной красоты».

 

 

 

Поздравляем победителей! Новых вам вершин и творческих достижений!

 

 

И еще отмечаем 8 финалистов:

 

Михаил Аксенов

 

 

Андрей Русанов

 

Вячеслав Ушич

 

Александр Коновалов

 

Марк Геронимус

 

Иван Костюк

 

Дмитрий Попов

 

Сергей Чумаченко

Завтра заканчивается голосование конкурса фотографий «Мистер Горняк».

Голосование Конкурса фотографий «Мистер Горняк» заканчивается завтра, 23 июля, в 23:00. Еще не поздно открыть соответствующую страницу и отдать свой голос лучшим работам. Для победителей мы приготовили призы:  ... читать больше

Голосование Конкурса фотографий «Мистер Горняк» заканчивается завтра, 23 июля, в 23:00. Еще не поздно открыть соответствующую страницу и отдать свой голос лучшим работам. Для победителей мы приготовили призы:  сувениры от Клуба 7 Вершин. Их получит победитель и 9 финалистов,  набравших больше всего голосов.

 

СТРАНИЦА ГОЛОСОВАНИЯ

 

 

 

Голосование Конкурса «Мистер Горняк» началось!  До 23 июля отдайте свой голос лучшим работам!

Голосование Конкурса «Мистер Горняк» продлится до 23 июля, до 23:00. Просьба открыть соответствующую страницу и отдать свой голос лучшим работам. Для победителей мы приготовили призы:  сувениры от Клуба 7 Вершин. Их получит ... читать больше

Голосование Конкурса «Мистер Горняк» продлится до 23 июля, до 23:00. Просьба открыть соответствующую страницу и отдать свой голос лучшим работам. Для победителей мы приготовили призы:  сувениры от Клуба 7 Вершин. Их получит победитель и 9 финалистов,  набравших больше всего голосов.

 

СТРАНИЦА ГОЛОСОВАНИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приём работ на Конкурс «Мистер Горняк» закончился. Смотрите новые фотографии. Скоро начнется голосование

 Ознакомьтесь с новой партией работ, присланных на конкурс. 13-го июля в конце дня мы закончили приём работ.  О его начале голосования будет объявлено дополнительно. Победитель получит от Клуба 7 Вершин в качестве приза флисовую ... читать больше

 Ознакомьтесь с новой партией работ, присланных на конкурс. 13-го июля в конце дня мы закончили приём работ.  О его начале голосования будет объявлено дополнительно. Победитель получит от Клуба 7 Вершин в качестве приза флисовую куртку и лонгслив с символикой компании.

 

Все фотографии конкурса здесь…

 

Новые фотографии:

 

Александра Сидашова.

 

Фото 1.  Это мой брат, Сидашов Владислав.  Фото сделано после восхождения на Западную вершину г. Эльбрус. Привал на 5350.

Я наливала ему чай, обернувшись ...перепугалась.., оказалось "пригрелся" на солнышке и уснул, буквально за пару минут!  

 

Фото 2. Вершина! Об этом дне он мечтал с самого детства... говорит, вдохновляли мои рассказы и прочитанные книги! Ему здесь 23 года.

 

 

Фото 3.  Не требуется в комментариях. Все знают "это место"!

 

 

 

 

Сергей Грицай, Калининград.

 

Фото 1: Эльбрус в снежном вихре.

 

 

Фото 2: Провалился в снег на спуске с перевала Восточных Саян, под ногами шумит река, держусь на рюкзаке.

 

 

 

Максим Урядов.

 

Эльбрус маршрут с севера Восточная вершина, штурм 10.07.2020. Моя первая гора и не последняя, хочу связать жизнь с альпинизмом.

 

 

 

 

 

 

Максим Малышев.

 

Акклиматизационный выход на Чегет, перед восхождением на Эльбрус.

2019 год, на фото я.

 

 

 

Игорь Усачев

 

Фото 1. Путь на перевал, автор Игорь Усачев, на фото Семен Усачев 14 лет.

Мы ходили с сыном в небольшой поход по Приэльбрусью, в августе 2018 года и это его первый день в горах. Съемка во время акклиматизационного выхода под перевал Донгуз-Орун.

 

 

 

Фото 2. "Вижу цель"  автор Игорь Усачев, на фото Семен Усачев 14 лет.

Фотография сделана во время акклиматизационного выхода до скал Пастухова, когда сын увидел близко вершины Эльбруса, и сказал, что обязательно туда поднимется

 

 

Артем Волков

 

Эльбрус с Севера. Моя первая гора и первое восхождение в принципе. Пошел один и нисколько не жалею, иногда было страшно и скучно, но безумно интересно и необычно. Из-за нехватки опыта  поспешил с акклиматизацией и уже на 5 день в два часа ночи пошел на штурм. Перед самой вершиной, когда можно было дотянуться рукой, меня сильно накрыла горняшка… и мне пришлось спуститься. Считаю, что поднялся на 5500 не меньше. Обязательно  вернусь ещё!

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный клуб Альпинистов "ВОСТОК". Автор фото Коновалов Александр.

Баджальский хребет, Хабаровский край

Название фото: Наш суровый тренер.

 

 

 

Сергей Чумаченко

 

Фото 1. "Выход на перевал Койавганауш". Приэльбрусье. Селфи.

 

 

Фото 2."Горы - это особое состояние души". Приэльбрусье.

Фото сделано руководителем похода Владимиром Саником.

 

 

 

Вячеслав Соколов

 

Фото 1. Летом в Африке.

 

 

Фото 2. Полет над облаками.

 

 

Фото 3. В окружении двойной красоты.