+7 800 222-88-48

Проект «Семь вершин». Руководство к выполнению от Клуба 7 Вершин

 В этой статье мы выстроим порядок, в котором рекомендуем совершить восхождения на высочайшие вершины всех континентов.  А это и есть программа «Семь вершин». Вкратце скажем, чего ждать на каждом из восхождений и на ... читать больше

 В этой статье мы выстроим порядок, в котором рекомендуем совершить восхождения на высочайшие вершины всех континентов.  А это и есть программа «Семь вершин». Вкратце скажем, чего ждать на каждом из восхождений и на что обратить внимание. Скажем сколько нужно  приготовить денежных средств, и в каком порядке.

Что такое «Семь Вершин»,  с чем их едят, с чем вместе смотрят,  что при этом едят.

 

Читайте на Яндекс Дзен Клуба 7 Вершин

 

 

 

Новые восходители на вулкан Сидлей в Антарктиде, и те, кто завершил  этим восхождением программу «Семь вулканов»

  Группа из семи человек покинула Пунта Аренас, с некоторой задержкой, 18 декабря. Погода была достаточно хорошей, чтобы группа смогла практически без остановки вылететь  с базы Юнион  Глетчер прямо под гору.  ... читать больше

  Группа из семи человек покинула Пунта Аренас, с некоторой задержкой, 18 декабря. Погода была достаточно хорошей, чтобы группа смогла практически без остановки вылететь  с базы Юнион  Глетчер прямо под гору.  Расстояние между ними 4500 километров!  По дороге на Сидлей самолет с участниками делал посадку для дозаправки.  Второй самолёт специально для этого перевозил бочки с горючим.  Вместе с промежуточной остановкой путь занял 7 часов.  Пилот самолёта, оценив условия  для посадки,  приземлился в 38 километрах от основания купола горы Сидлей. Это очень далеко, обычно садились значительно ближе.  Температура была минус 21 градус, лёгкая облачность. Группа разбила лагерь. 

 

 

 

Следующий день, 19 декабря, группа провела в лагере. Частично для адаптации, частично из-за не совсем благоприятной погоды, дул ветер.  20 декабря все участники экспедиции  отправились в высотный лагерь, который разбили непосредственно в начале подъема на вулкан.  Это был очень тяжелый переход.  Использовались сани, для транспортировки груза. Но при этом за спиной были тяжелые рюкзаки.   Группа вышла  примерно в 10:00 утра и только к полуночи достигла выбранного места у единственных небольших выходов скал среди ледовой равнины.  Высота  штурмового лагеря 3100 метров.

 

21 декабря был полный день отдыха от предыдущего дня.  В этот день самый опытный из участников Хайме Виньялс (1966 года рождения) из Гватемалы обнаружил у себя на руках и ногах небольшие обморожения. Окончательное решение не идти на гору он принял только утром 22-го, когда команда готовилась к выходу. Хайме в своё время был лидером в рейтинге  «коллекционеров вершин» Клуба 7 Вершин.  Он – первый латиноамериканец на вершине Эвереста,  на «Семи вершинах» и изобретатель  программ «Вершины семи островов», «Десять высочайших вулканов», «Семь вершин Анд».  Сидлей должен был стать его завершающей горой  в программе «Семь вулканов». Но решение гватемалец принял правильное.

 

 

 

 

Восхождение  группы было долгим и холодным. Только через 18 часов все вместе вернулись в штурмовой лагерь.  Вершины вулкана Сидлей достигли 6 участников и два гида.  Потом было долгое ожидание самолёта на Юнион Глетчер и далее.

 

 

 

Список восходителей:

Джеймс Аллен из Австралии.  Восходитель на  Эверест и «Семь вершин». Он также поднялся на четыре из «Семи вулканов». Профессиональный эксплорер, лектор, гид и бизнесмен.

 

 

 

Штефан Йесингхаус дантист из Германии. Гора Сидлей стала его шестой из семи вулканов.

 

 

 

Юсеф Альрефайе из Кувейта. Для Юсефа Маунт Сидлей стала последней из семи вулканов. Он стал первым жителем Ближнего Востока и первым арабом, завершившим программу «Семь вулканов».

 

 

 

Фахд Абу Аиша из Египта. Успешный бизнесмен, живущий в Дубае. Гора Сидлей стала его шестой из «семи вулканов».

 

 

 

Делия и Юлия Заноски, сестры-близняшки  румынского происхождения, но в настоящее время проживающие в США.  В Калифорнии они работают в системе корпорации Google.  Сестры также являются восходительницами на Эверест в мае этого года.  После Сидлея они в составе команды Клуба 7 Вершин поднялись на вершину Массива Винсон и тем самым завершили программу «Семь вершин».  Делия и Юлия (1988 года рождения) хотят  стать самыми молодыми людьми, выполнившими две программы «Семь вершин» и «Семь вулканов».  Им остался еще один вулкан. Сейчас самый  молодой  по этой программе - индиец Сатьяруа Сиддханта.

 

 

 

 Гидами были Том Уэстон и Скотт Вебстер, оба из Великобритании.

(По материалам Хайме Виньялса и Джеймса Стоуна)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               

Скрытое Сокровище: Конгур-Таг

Гора Конгур-Таг или просто Конгур (Kongur Tag) выстой 7719 метров расположена в Кашгарских горах, недалеко от восточной окраины Памира. Она находится в одном из самых отдаленных районов Китая, в пределах Синьцзян-Уйгурского автономного ... читать больше


Гора Конгур-Таг или просто Конгур (Kongur Tag) выстой 7719 метров расположена в Кашгарских горах, недалеко от восточной окраины Памира. Она находится в одном из самых отдаленных районов Китая, в пределах Синьцзян-Уйгурского автономного района.

В 1981 году команда талантливых британских альпинистов совершила первое в истории восхождение на эту вершину.
Однако Джо Таскер (Joe Tasker)Питер Бордман (Peter Boardman), Алан Роуз (Alan Rouse) и сэр Кристиан Джон Бонингтон (Sir Christian John Storey Bonington) был не единственной командой в это время работавшей на горе...

Кашгарские горы, расположенные недалеко от древнего Шелкового пути, оставались малоизвестными жителям Европы до конца 19 века. Некоторые высочайшие вершины этого района горы Кокодаг (Kokodag, 7210 м), Конгур Джиуби (Kongur Jiubie, 7530 м), Джунманджар ( Jungmanjar, 7229 м), Караялак (Karayalak 245 м) и почти восьмитысячник - Конгур-Таг (Kongur Tagh).



Конгур, вид с юга. Фото А.Лебедева


В конце 19 века в этот горный район впервые пришли европейские исследователи. В 1868 году англичанин Джордж Хэйуорд (George Jonas Whitaker Hayward) прошедший по окраине пустыни Такла-Макан в направлении Кашгара, первым из европейцев заметил и нанес на карту “большой пик” к югу от Кашгара.
В 1873 г. в Кашгаре была организована британская миссия, и один из ее сотрудников Троттер (Trotter) вычислил высоту Конгур-Тага как 25000 фт (7620 м).
Затем в 1895 году один из величайших исследователей 19-го века - Ней Элиас (Ney Elias) пересек со стороны Такла-Макана покрытый снегом перевал Караташ и прошел между Музтаг-Атой и Конгуром. Он оказался первым европейцем, достигшим озера Каракёль. Страстно желая запечатлеть британские имена на карте, Ней Элиас переименовал пик Троттера (7620) в Гору Дюферин (Dufferin) в честь предыдущего вице-короля Индии. Однако из зарисовок, сделанных Элиасом в то время, очевидно, что гора Дюферин - это Конгур-тюбе, и он так и не определил подлинную высшую точку хребта - гору Конгур.

Сама же гора Конгур-Таг была совершенно неизвестна европейским альпинистам вплоть до 1900 года, когда венгерский географ Аурел Штайн ( Aurel Stein) привез в Европу первые фотографии горного хребта, сделанные с озера Каракёль.
В результате он стал первым, кто идентифицировал Конгур с юго-запада и отличил его от Конгур-тюбе.


Некоторые из первых европейских исследователей в этой части Азии: по часовой стрелке слева великолепно одетый Джордж Хэйуорд (George Jonas Whitaker Hayward), а также Ней Элиас (Ney Elias) и Аурел Штайн ( Aurel Stein).


Однако, еще долго большинство гор этого массива оставался под запретом для восхождений. Только в конце 1970-х годов Китайское правительство открыло ряд вершин для альпинистов, среди них был и Конгу- Таг - высочайшая вершина Памира.
В 1980 году, воспользовавшись такой возможностью, Майкл Уорд (Michael Ward), Крис Бонингтон (Chris Bonington) и Алан Роуз (Alan Rouse) вместе с несколькими учеными совершили первую разведывательную поездку к Конгур-Таг.
В их распоряжении в то время практически отсутствовала информация о горе. Самой последней доступной информацией была статья, написанная сэром Клармонтом Скрайном (Clarmont Skrine), генеральным консулом Великобритании в Кашгаре в период с 1922 по 1924 год, то есть почти за 60 лет до первой британской экспедиции.



Конгур-Таг в переводе с уйгурского означает « Коричневая гора ». Одни считают, что он лежит в западном Куньлуне, другие — в восточном Памире. Фото: Adobe Stock


Китайские альпинисты, прошедшие до этого близлежащую вершину Конгур Джуби (Kongur Jiubie), мало что могли рассказать о Конгур-Таг, поскольку с этой стороны гора была скрыта за другими вершинами.
При этом китайцы рассказали, что не поднялись на гору, потому что она слишком загадочная, с постоянно меняющейся погодой. Во время этой первой поездки Уорд и его команда исследовали местность и спланировали маршрут на следующий год.

На следующий, 1981 год, в то время как британские альпинисты начали организовывать свою экспедицию, японская группа также организовала экспедицию к Конгур-Таг. В их планы входило восхождение с северной стороны.



Два других пика из того же региона. Караяйляк (7245 м) и Джунгманджар (7229 м). Фото: Mapio


В конце мая месяца британцы прибыли в базовый лагерь, взяв с собой в команду нескольких ученых и кинооператора.
Четверо альпинистов составили штурмовую группу: Джо Таскер (Joe Tasker)Питер Бордман (Peter Boardman), Алан Роуз (Alan Rouse) и сэр Кристиан Джон Бонингтон (Sir Christian John Storey Bonington) . Это были сильнейшие британские альпинисты того времени.

Британцы разбили свой базовый лагерь у одного из ледников, затем установили передовой базовый лагерь у перевала Коксель, расположенного на хребте Конгур-Музтаг южнее пика Караяйляк.

23 июня 1981 года британская четверка начала свою первую попытку восхождения, пройдя маршрут с южной стороны пика Караяйляк.

По первоначальным планам команды Крис Бонингтон вел связку через южный гребень пика Junction Peak (7350 метров), с намерением перейти через его вершину и подняться через плато по скальной пирамиде, ведущей к вершине Конгур-Таг.


Кристиан Джон Бонингтон (Sir Christian John Storey Bonington) и Алан Роуз (Alan Rouse) / Джо Таскер (Joe Tasker) и Питер Бордман (Peter Boardman) на вершине Конгур-Таг (Kongur Tag) выстой 7719 метров


Однако четыре дня спустя они столкнулись с серьезной дилеммой. У команды кончилось топливо и не хватало еды. Они были недалеко от вершины, но Бонингтон чувствовал, что им не следует рисковать.
Очень сложно было прикинуть расстояние до вершины и местность была совершенно не известной альпинистам.

Группа начала обсуждать варианты. Алан Роуз и Джо Таскер не хотели вступать в дебаты, хотя и считали Бонингтона правым.
Бордман же придерживался противоположного мнения. Он хотел продолжить восхождение. Отчасти это было связано с тем, что у Бордмана оставалось в запасе больше топлива, а Бонингтон израсходовал свой запас гораздо раньше, чем должен был.

В конце концов группа приняла решение спускаться в базовый лагерь...

Время играло против них.
Британцы жаждали вершины этой огромной не пройденной еще никем горы, но японская команда под руководством Наоки Такады уже пришла в этот район.
Японцы получили разрешение на подход к базовому лагерю лишь 14 июля, но к этому времени они уже успели хорошо акклиматизироваться, поднявшись на вершину Музтаг-Ата. И теперь они были на пути к северной стороне Конгур-Таг.

Команда Бонингтона знала, что погода на горе непредсказуема и финальная пирамида пика очень сложная в техническом плане. "Погода доминировала над всем, что мы делали", — вспоминал позже Бонингтон, - "Конгур как бы говорил нам "кто в доме хозяин", облака сидели на нем, словно зимняя шапка, обволакивая весь горный массив."


погода на горе непредсказуема и финальная пирамида пика очень сложная в техническом плане. Фото Adobe Stock


4 июля группа вновь вышла из базового лагеря. Они попытались проложить новый маршрут через юго-западное ребро и перевал Конгур.
К 7 июля они были у подножия западного хребта Конгур. Затем наступил период плохой погоды, и четырем альпинистам пришлось прятаться в расселинах на западном гребне на высоте 7340 метров.
В своей книге «Конгур: неуловимая вершина Китая» Бонингтон назвал эти трещины «снежными гробами».

Последняя, предвершинная пирамида была похожа на Эйгер. Они едва могли продвигаться вперед из-за усталости, рельефа местности и сильного ветра.
Наконец, 12 июля они достигли вершины.
На следующий день англичане сходили и на восточную вершину 7625 (Dongbei), куда выводил северный гребень, но никаких следов пребывания японских альпинистов обнаружено не было.
После трудного спуска они благополучно вернулись в базовый лагерь.


Кристиан Джон Бонингтон (Sir Christian John Storey Bonington), Алан Роуз (Alan Rouse), Джо Таскер (Joe Tasker), Питер Бордман (Peter Boardman) на вершине


Практически в это же время на противоположном, северном склоне горы, где работала японская команда, стремящаяся также как и британцы стать первыми га вершине, разыгралась ужасная трагедия.
Под общим руководством Рючи Котани, японцами были предприняты две попытки восхождения из базовых лагерей (БЛ), расположенных в разных долинах - длительная осада восточного гребня под руководством Наоки Такады и восхождение в альпийском стиле (3 чел.) по северному гребню. Продвижение по восточному гребню проходило медленно вследствие непредвиденной сложности гребня и недостаточной акклиматизации высотных носильщиков.


Соседний пик Музтаг-Ата (Отец Ледяной Горы), впервые был пройден альпинистами в 1956 году. Этот пик находится недалеко от китайско-пакистанской границы, очень близко к Каракорумскому шоссе. Фото: Diario de la Ribera


Тем временем, 16 июля Йоджи Тераниши (Yoji Teranishi), Мицунори Шиги (Mitsunori Shigi) и Шинье Мацуми (Shine Matsumi) вышли из базового лагеря (3600 метров) и начали подниматься вверх по северному гребню, взяв с собой с 9-дневный запас еды.
Последний раз их видели 23 июля на высоте 6500 метров, после чего погода испортилась.
При этом один из местных жителей видел оранжевую палатку на гребне между главной и восточной вершинами Конгура в разрывах быстро несущихся облаков 28 и 29 июля.
Однако, когда погода улучшилась, никакого следа от лагеря альпинистов, как и самих альпинистов уже не было.
Вероятно, достигнув вершины, они погибли в лавине во время спуска.
Вскоре после этого японская экспедиция была свернута.


фотографии горного хребта, сделанные с озера Каракёль


Первое восхождение на Конгур-Таг было большим достижением и объединило некоторые из величайших альпинистских талантов того времени.
К сожалению, Бордман и Таскер погибли 10 месяцев спустя на северо-восточном гребне Эвереста, а Алан Роуз скончался на К2 в 1986 году.
 

Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам https://explorersweb.com/

Никакой компенсации за отмену экспедиции на Эверест: Компания "Madison Mountaineering" выиграла судебное дело

После полутора лет судебных тяжб, была закончена история с весьма серьезным прецедентом для всей отрасли коммерческого альпинизма.Речь идет о иске одного из коммерческих клиентов, Зака Букмана (Zac Bookman), поданного против американского ... читать больше

После полутора лет судебных тяжб, была закончена история с весьма серьезным прецедентом для всей отрасли коммерческого альпинизма.
Речь идет о иске одного из коммерческих клиентов, Зака Букмана (Zac Bookman), поданного против американского альпинистского турагенства "Madison Mountaineering", возглавляемое Гарретом Мэдисоном (Garrett Madison).
Клиент обвинял компанию в обмане и, по сути, краже денег из-за того, что он так и не смог подняться выше базового лагеря в эверестовской экспедиции осенью 2019 года.

Подробней историю судебного разбирательства Вы можете прочитать в нашей статье: ОПАСНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО АЛЬПИНИЗМА: АМЕРИКАНЕЦ ПОДАЛ В СУД НА ТУРКОМПАНИЮ ИЗ-ЗА ОТМЕНЫ ЭКСПЕДИЦИИ НА ЭВЕРЕСТ



Гаррет Мэдисон (Garrett Madison), Зак Букман (Zac Bookman) и Кристин Беннет (Kristin Bennett) в эверестовской экспедиции 2019 года. Фото Madison Mountaineering


Теперь, наконец, судебная тяжба завершена. Вердикт, а точнее соглашение двух заинтересованных сторон, по данному делу гласит, что туркомпания имела полное право отменить попытку восхождения альпинистов на Эверест из-за опасности обрушения серака, который нависал над маршрутом и угрожал жизни и здоровью альпинистов.
Таким образом, туркомпания "Madison Mountaineering" не обязана компенсировать средства, затраченные неудовлетворенным клиентом, за то, что он так и не поднялся выше базового лагеря из-за отмены экспедиции из-за соображения безопасности.

Вернувшись с Эвереста, Зак Букман подал два иска против туркомпании Гарретта Мэдисона, которого он обвинял в мошенничестве за то, что он не смог вывести его за пределы базового лагеря.
Истец утверждал, что шерпы команды не были подготовлены к выполнению своих обязанностей и что само по себе восхождение на Эверест считается рисковым мероприятием и поэтому отговорки с отсылками на угрозу обвала серака не являются причиной отмены экспедиции.
Вдобавок Зак иронизировал с тем фактом, что по сути получилось так, что он заплатил более 65 000 долларов США за пятидневный поход и неделю кемпинга в базовом лагере Эвереста.


огромный серак, нависший над ледником Кхумбу. осень 2019 года. Фото Tim Emmett



В первом из этих исков (поданным в январе 2020 года) Зак потребовал возместить 50 000 долларов, которые Мэдисон обещал вернуть ему во время отмены экспедиции: эти слова сам Мэдисон отрицает. Во втором судебном процессе (в марте 2020 года) Зак уже требовал возместить 100 000 долларов в качестве штрафных и компенсационных убытков за нарушение обещания вернуть эти 50 000 долларов по первому иску.

В свою очередь, в ответ на эти иски, Гарретт Мэдисон заручился поддержкой ведущей юридической фирмы, которая взяла его дело на безвозмездной основе (бесплатно) и, в свою очередь, подала встречный иск в Сиэтле (штат Вашингтон, где базируется Madison Mountaineering) против Зака Букмана.
Аргумент защиты заключался в том, что клиент не имел права на какую-либо компенсацию в случае отмены экспедиции по соображениям безопасности, поскольку это было указано в контракте, который он подписал с агентством.

Несколько месяцев спустя суды Калифорнии отказались от рассмотрения дела и предписали Заку Букману передать его иск в суды Вашингтона.
Истец этого не сделал.
Наконец, ситуация была разрешена в интересах агентства посредством совместного соглашения, в котором указано, что «судебные иски и их финансовые последствия могут привести к травмам, болезням и смерти клиентов, гидов, шерпов и других горных профессионалов».


Базовый лагерь на Эвересте, октябрь 2019 г. Фото Madison Mountaineering

 

Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам https://gearjunkie.com/

Персоналии Семи Вершин. Брэдфорд Уошбёрн – ученый подход к горам

В истории альпинизма, и в частности, проекта «Семь Вершин», имя патриарха американского альпинизма, выдающегося ученого, картографа и фотографа Брэдфорда Уошбёрна навсегда останется на видном месте. Особенно велики его заслуги ... читать больше

В истории альпинизма, и в частности, проекта «Семь Вершин», имя патриарха американского альпинизма, выдающегося ученого, картографа и фотографа Брэдфорда Уошбёрна навсегда останется на видном месте. Особенно велики его заслуги в деле освоения высшей вершины Северной Америки Мак-Кинли – Денали. Именно Уошбёрн открыл, сначала в теории, а потом и первым прошел маршрут, которым ходит сейчас абсолютное большинство восходителей. Кстати, его называют первым человеком, покорившим семь высочайших вершин Северной Америки. Есть и такая коллекция.

 
 Источник:  Дзен Клуба 7 Вершин 
 

Кропотливый многолетний труд ученого-исследователя привел к созданию абсолютно лучших альпинистских карт двух из «семи вершин»: Мак-Кинли и Эвереста. Эти карты являются как бы эталонами, и ими пользуются, и еще долго будут пользоваться восходители.

Брэдфорд Уошбёрн

07.06.1910 – 10.01.2007

«You recognize the explorer in Bradford Washburn at first sight.

There is something about his eyes, the set of his chin».

A. Adams, знаменитый фотограф.

Корректного перевода не подобрал. В первую очередь слова explorer…

Уошбёрн был ученым, альпинистом, блестящим менеджером, но еще и пионером фотосъемок с самолета и большим мастером, художником горной фотографии. До сих пор его фотографии Мак-Кинли не имеют конкурентов и используются везде, где нужно показать масштаб этой грандиозной горы.

Быстрый старт

Как часто бывало с известными потом альпинистами, в детстве они испытывали проблемы со здоровьем. И именно поэтому их родители вывозили в горы. Так Брэдфорд – уроженец штата Массачусетс, попал в скромные по высоте, ближайшие горы Новой Англии (гора Вашингтон). Там уже в 11 лет он почувствовал, что это ему нравится, что это его дело. Отец – преподаватель-теолог, по работе выезжал в Европу и взял с собой сына, который таким образом в 16 лет первый раз попал в настоящие горы. И это были Альпы. Здесь Брэд начал с Монблана и вскоре покорил целый ряд альпийских вершин, в том числе Маттерхорн. Кроме того, молодого американца не устроили имевшиеся путеводители и он начал писать свой собственный. За три сезона в Альпах Брэдфорд стал едва ли не самым квалифицированным альпинистом США в 20-е годы. По крайней мере, французы приняли его в элитный клуб лучших восходителей мира GHM. А в 30-е Уошбёрн был уже признанным лидером в изучении и альпинистском освоении гор Аляски. В его активе были несколько первовосхождений, новые маршруты и целые вновь исследованные районы.

Как найти главное дело жизни

Представьте человека, который к 20 годам написал и издал 4 книги, который выступал с докладом перед элитным Географическим Обществом. Наверное, нелегко ему было находить себе работу по окончании университета. Тем более что учился в Гарварде он не совсем по увлечению, его изначальная специальность была французская история и литература. Уошбёрн отличался независимым характером. Достаточно сказать, что он ни разу за свою жизнь не принимал участия в экспедициях, которыми сам не руководил. Так что подстраиваться под кого-то для молодого специалиста было абсолютно невозможным делом. Определение с местом работы затянулось на несколько лет, пока случайная встреча в самолете, не привела его в проект, который собственно был на то время никому не нужен. Музей Науки в Бостоне, был весьма скромным. Тогда. В 1939 году Брэдфорд возглавил небольшое собрание экспонатов, а в 1980 года передал последователям один из значительнейших музеев мирового уровня. Масштаб того, что он сделал, причем в значительной мере только своей волей, впечатляет. Сейчас в музее работает 300 штатных сотрудников и 700 волонтеров, количество посещений приближается к 1,5 миллионам в год.

 
 
 

Сайт Музея

Семья. «Это самое значительное, что я совершил в жизни»

О стиле работы Брэдфорда можно судить по истории создания его семьи. Приняв музей, он занялся поиском дельных сотрудников. Это было нелегким делом, место было не престижное, а требования у него были большие. Всех способов поиска не знаю, но молодой ученый обратился, в частности, к почтальону. А тот настойчиво начал предлагать пойти на собеседование молоденькой выпускнице Гарварда Барбаре Польк.

Поначалу она решительно отказала, но почтальон настаивал. В какой-то момент Барбара согласилась, хотя из без энтузиазма. Брэдфорд произвел на нее приятно впечатление, а вот условия работы, сам музей – нет. Директор, ему было 29 лет, попросил разрешения всё же перезвонить через 2 недели. И обманул. Он начал регулярно, каждый день звонить, вежливо предлагать, извиняться. Брэд продолжал звонить, пока Барбара поразившись этому, не решила попробовать. И директор сразу же завалил ее работой!

 
 
 

А через некоторое время пригласил молодую сотрудницу составить компанию во время тренировочного полета на самолете. Уошбёрн был сертифицированный летчик и летал регулярно для практики. Через год Брэд и Барбара поженились и ... поехали в экспедицию на Аляску. Хотя до этого Барбара ничего об альпинизме и горах почти ничего не знала. В ее лице Уошбёрн получил верного товарища, преданного помощника, заботливую мать троих детей, и альпинистку с всеамериканской известностью.

Мак-Кинли или Денали

В тридцатые годы произошло знакомство Уошбёрна с высочайшей вершиной Северной Америки. Гора поразила своими размерами и дикостью. После первых пионерских попыток начала века, всего 2-3 экспедиции в тридцатые годы решались на организацию восхождения. Это были тяжелые экспедиции, масса груза транспортировалась на большие расстояния. На современную Аляску это не походило. Тогда не были еще открыты месторождения нефти, а золото было практически выработано. Край был этаким заповедником дикости. В 1936 году Брэдфорд сделал облёт массива. Свесившись на альпинистской страховке, он делал небывалые по качеству и масштабности фотоснимки. По ним он потом искал пути восхождения на заветную вершину.

На третий день после объявления США войны Японии, Брэд вместе с другими лидерами альпинизма Эдом Картером и Бобом Бэйтсом был вызван в Вашингтон. Им было предложено заняться обеспечением жизнедеятельности военных в суровых условиях Аляски. Предстояла большая и нелегкая работа. В то же время близкая по интересу и позволявшая все эти годы войны совмещать службу Родине и исследования. В 1942 году в рамках программы исследований он организует восхождение военных и сам первый раз поднимается на Мак-Кинли. Это было всего лишь третье или четвертое успешное восхождение на высшую вершину США.

 
 
 

 

После войны Уошбёрн вернулся к мирной работе, полный планов по строительству нового музея. Однажды он вернулся домой в приподнятом настроении. Оказалось, что ему позвонили из радиокомпании и предложили возглавить экспедицию на Эверест. Экспедиция сорвалась. Высочайшая вершина Мира была закрыта по политическим причинам, но спонсоры согласились взамен финансировать экспедицию на Мак-Кинли.

Так в 1947 году Уошбёрн второй раз восходит на Мак-Кинли, в группе вместе с супругой Барбарой. Это было первое женское восхождение на высшую вершину Северной Америки, которое сделало скромную мать трех маленьких детей, звездой американского альпинизма. На вершине товарищам пришлось изрядно померзнуть, поскольку Брэдфорд целый час занимался съемками и наблюдениями.

Интересно, что спустившись с главной вершины, на следующий день (в день рождения Брэда) супруги пошли не вниз, а вверх. Они поднялись теперь на Северную вершину, на которой также пришлось долго ждать, пока руководитель не насытится работой.

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Теоретическое изучение горы привело к открытию самого простого и популярного сейчас маршрута восхождения. Носит название он Вестерн Батресс, но он же является и маршрутом Уошбёрна. Впервые пройден его командой (уже без Барбары) в 1951 году. Тогда же впервые была осуществлена посадка самолета на ледник Кахилтна. А концу 50-х Брэдфорд издал свою несравненную карту района Мак-Кинли, что было настоящей вехой в освоении района, да и вообще гор мира.

Мечта – Эверест, карта в результате

C молодых лет, главной мечтой Уошбёрна был Эверест. Однако лучшие альпинистские годы ушли и, казалось, тема была закрыта. В 1980 году Брэдфорд передал управление музеем в руки учеников. И у него появилась возможность заниматься проблемами высочайшей горы мира. Китайцы открыли для посещений Тибет. И Уошбёрн проводит ряд экспедиций, в результате которых появляется карта, без которой сейчас никто не представляет себе Эверест. Занимается ученый и измерением высоты главной вершины мира. Когда появилась новая технология, основанная на использовании GPS, 89-летний ветеран собирает новую экспедицию. В 1999 году Эверест перемеряется американцами и получает новую высоту – 8850 метров. Правда, китайские исследователи имеют по этому поводу другое мнение. Как известно, было несколько результатов и было властями Непала и Китая было принято совместное решение указывать везде старую высоту 8848 метров.

 
 
 

 

 
 
 
А это уже увлеченная работа над другой уникальной картой - каньон Колорадо

Книжное наследие Брэдфорда Уошбёрна

В 2001 году Уошбёрн выпустил книгу "Бесчестный доктор Кук", в которой попытался окончательно похоронить мысль о том, что первовосходителем на Мак-Кинли мог стать Фредерик Кук в 1906 году. В многолетнем противостоянии он выдерживал свою позицию, которая сформировалась еще в 30-е годы, во время изучения горы с самолета. Он даже выступал на специально организованном судебном процессе по этому поводу в Фэйрбэнксе (Аляска). Однако как оказалось, что не всё в этом вопросе ясно. На практике возможность восхождения Кука было доказана российскими альпинистами (О. Банарь, В. Афанасьев, В. Багов). Правда, раскладка по времени путешественника начала века, всё равно кажется невероятной.

 
 
 

В течение десятилетий Уошбёрн оставался крупнейшим авторитетом в вопросах географии горных районов, альпинизма, картографии. До последних лет жизни сохранил он ясный ум, желание и способность работать. Даже в 90 лет он сохранял хорошую физическую форму, ходил в горах. Совместно с Барбарой он много лет потратил на составление карты сначала знаменитого каньона Колорадо, затем вернулся к родной горе Вашингтон о всемирно известной обсерватории, расположенной на ее вершине.

Похороны Уошбёрна прошли без шума и суеты, как он и завещал. Осталась жена Барбара, с которой он прожил более 65 лет, пережила мужа на 7 лет.

Трое детей, девять внуков, правнуки, миллионные тиражи книг, десятки тысяч уникальных негативов, грандиозный музей и благодарная память. Незадолго до его смерти Американский Альпинистский Клуб анонсировал учреждение в Голдене (штат Колорадо) альпинистского музея имени Брэдфорда Уошбёрна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Зимняя экспедиция на Чо-Ойю: непальская команда готовится к старту

Как мы сообщали ранее, этой зимой команда непальских альпинистов планирует зимнее восхождение на восьмитысячник Чо-Ойю (Cho Oyu, 8188 м) - шестую по высоте вершину мира, расположенную на границе Китая и Непала.Цель команды: ... читать больше


Как мы сообщали ранее, этой зимой команда непальских альпинистов планирует зимнее восхождение на восьмитысячник Чо-Ойю (Cho Oyu, 8188 м) - шестую по высоте вершину мира, расположенную на границе Китая и Непала.
Цель команды: открыть первый коммерческий маршрут на Чо-Ойю с южной, непальской стороны.

Новости и подробности экспедиции Вы можете узнать из нашей спецтемы: ЧО-ОЙЮ 2022: ЗИМНЯЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НЕПАЛЬСКИХ АЛЬПИНИСТОВ

Новости от команды за 30 декабря:

После нескольких недель неопределенности, организатор экспедиции Гельже Шерпа (Gelje Sherpa) подтвердил, что несмотря на недостаточное финансирование, команда продолжает собираться в экспедицию.

«Мы начнем нашу экспедицию с 20 января, даже несмотря на то, что сейчас у нас недостаточно средств на экспедицию», - сказал он.

В составе команды Гельже будет 14 человек: девять альпинистов, которые пойдут на прокладку маршрута и пять человек сотрудники базового лагеря.

Помимо самого Гельже в команде участвуют: Пасанг Тенди Шерпа (Pasang Tendi Sherpa), Таши Шерпа (Tashi Sherpa), Чандра Таманг (Chandra Tamang), Пури Китар Шерпа (Phuri Kitar Sherpa), Ашот Венжа Рай (Ashot Wenjha Rai), Карма Шерпа (Karma Sherpa), Тенгинг Гяльжен Шерпа (Tenging Gyaljen Sherpa), Лакпа Денди Шерпа (Lakpa Dendi Sherpa), Гесман Таманг Шерпа (Gesman Tamang Sherpa).


Зимняя экспедиция на Чо-Ойю


Также Гельжа добавил, что несмотря на критику и сомнения со стороны других альпинистов, что ему не удастся найти финансирование и проложить маршрут, он полон решимости начать экспедицию: «Как бы там ни было, эта экспедиция станет вызовом для всех сомневающихся».

Как видно, в состав команды Гельже входят не только одни лишь шерпы

«В команде будет Тенгинг Гяльжен Шерпа, который был со мной во время попытки зимнего восхождения на Эверест в сезоне 2018/19 годов, когда мы участвовали в команде Алекса Тикона (Alex Txikon). Также в команде будут участники первой успешной зимней экспедиции на К2 сезона 2020/21 года, однако они не поднимались тогда на вершину» - сказал Гельже

Также среди участников Лакпа Денди Шерпа (Lakpa Dendi Sherpa), который поднимался зимой на вершину К2 в команде с болгарином Атанасом Скатовым (Atanas Skatov), трагически погибшем на спуске с третьего высотного лагеря.
А также Гесман Таманг Шерпа (Gesman Tamang Sherpa) - один из гидов туркомпании Seven Summit Treks, который зимой 2020/21 года предпринял одиночную скоростную попытку восхождения на восьмитысячник К2, после того, как другие шерпы поднялись на вершину.
К сожалению его попытка была прервана ухудшающейся погодой.

Гид IFMGA Винаяк Джайя Малла (Vinayak Jaya Malla), который в прошлом году пытался подняться зимой на восьмитысячник Манаслу, также проявил интерес к текущей экспедиции, но его участие еще не подтверждено.


Гельже Шерпа (Gelje Sherpa)


Две цели

«Наша первоначальная цель - найти самый безопасный путь к вершине Чо-Ойю со стороны Непала», - сказал Гельже.
Долгосрочная цель - превратить этот путь в будущий коммерческий маршрут.
Это позволит непальским туроператорам организовывать экспедиции на Чо-Ойю без бюрократических проблем и частых закрытий восхождений со стороны Тибета.

Также напомним, что вершина Чо-Ойю - одно из последних препятствий на пути Гельже, чтобы стать самым молодым в мире альпинистом, прошедшим все 14 восьмитысячника мира.
Крайний срок выполнения этой задали для Гельже - ноябрь 2022 года.
В его коллекции вершин не хватает лишь Броуд-Пик (на который он планирует подняться летом) и Чо-Ойю.


Чо Ойю (Cho Oyu) - шестая по высоте вершина мира. Вид со сторон Тибета (слева) и вид со стороны Непала (справа)

 

Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам https://explorersweb.com/

Прекрасный Подарок на Новый год для друзей и партнёров от Elbrus Angel

Прекрасный Подарок на Новый год для друзей и партнёров от Elbrus Angel. Вот такой красивый календарь на следующий год. 13 страниц плюс калька, формат 30х42 см. Все фотографии подписаны. Цена в Москве по предзаказу - 2.000 руб. Можно ... читать больше

Прекрасный Подарок на Новый год для друзей и партнёров от Elbrus Angel.

Вот такой красивый календарь на следующий год. 13 страниц плюс калька, формат 30х42 см. Все фотографии подписаны. Цена в Москве по предзаказу - 2.000 руб. Можно заказать доставку почтой. Стоимость почтовых расходов оплачивается дополнительно (400 руб).

Elbrus Angel. Подробности в Директ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 году в возрасте 72 лет 5 месяцев и 9 дней Маадыр-оол Ховалыг установил рекорд России в категории «Самый поздний возраст в получении удостоверения промышленного альпинизма»

В 2020 году в возрасте 72 лет 5 месяцев и 9 дней Маадыр-оол Ховалыг установил рекорд России в категории «Самый поздний возраст в получении удостоверения промышленного альпинизма»  Затем заявка была подана уже в ... читать больше

В 2020 году в возрасте 72 лет 5 месяцев и 9 дней Маадыр-оол Ховалыг установил рекорд России в категории «Самый поздний возраст в получении удостоверения промышленного альпинизма»

 Затем заявка была подана уже в головной офис рекордов Гиннесса в Лондон. Там специальная комиссия рассмотрела обращение, признала его рекорд и выдала соответствующий сертификат. Так общественный деятель, народный писателя Тувы, ветеран туризма, мастер спорта по альпинизму  Маадыр-оол Ховалыг вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой в мире промышленный альпинист.

 Промы́шленный альпини́зм-специальная технология выполнения работ на высоте с использованием альпинистских методов доступа и страховки. Основные виды работ промышленных альпинистов — очищение и мытьё окон и других элементов фасадов зданий, уборка снега с крыш и удаление наледи с карнизов,  монтаж, демонтаж, покраска и прочее.

 Поздравляем Маадыр-оола Бартыштановича с высоким достижением, желаем  здоровья и долгих лет,  наполненных  счастьем и заботой!

 

 

Источник

 

 

Своя высота. Статья о Владимире Каратаеве

Иногда беседуя с человеком, ты представляешь его жизненный путь извилистой и неровной дорогой, с многочисленными поворотами и распутьями, с подъемами и спусками, непреодолимыми преградами и тропинками, которые прокладываются порой, чтобы ... читать больше

Иногда беседуя с человеком, ты представляешь его жизненный путь извилистой и неровной дорогой, с многочисленными поворотами и распутьями, с подъемами и спусками, непреодолимыми преградами и тропинками, которые прокладываются порой, чтобы обойти эти преграды стороной. Путь же нашего сегодняшнего героя, альпиниста Владимира Каратаева, похож ещё и на график кардиограммы, где каждый пик – покорённая им вершина.

В детстве ему мечталось стать летчиком, может быть, даже военным лётчиком, каким был его отец. Тогда бы он каждый день здоровался с облаками, с высоты смотрел бы на землю, не замечая на ней суеты и мелочей. Впрочем, судьба дала-таки Владимиру возможность увидеть мир сверху. Или он сам выбрал такую судьбу?..

 

Непоседа под присмотром

Володе было пять лет, когда в 1959 году его мама решила переехать из Староконстантинова Хмельницкой области в далёкий сибирский Енисейск. Нина Михайловна Каратаева устроилась музыкальным работником в Енисейское педагогическое училище, где преподавала игру на фортепиано, домре, балалайке и аккордеоне. Училище находилось тогда в двухэтажном здании рядом с городской школой № 3. Во дворе училища – барак на четыре семьи, в одной части которого и поселились Каратаевы. И конечно, когда подошло время, за знаниями Володя отправился в самую ближнюю школу. Здесь он проучился три года.

Пройдёт более пятидесяти лет, прежде чем Владимир Александрович вновь окажется в кабинетах и коридорах родной школы, но уже в качестве прославленного альпиниста, чемпиона СССР, заслуженного мастера спорта. «Воспоминания детства, это когда деревья были большими, а я - маленьким. Енисейск тогда был деревянным, одноэтажным, а тут школа – каменная, двухэтажная. Для меня она казалась такой высокой, большой», - делится он впечатлениями. Сейчас в школе он многого не узнал, зато ясно вспомнились ему моменты, когда сломя голову он носился со сверстниками по школьной лестнице, как из столовой выбегал с хлебным запасом, как мама пошила ему новую форму с ремнём, с кокардой на фуражке…

 

Первоклассник Володя Каратаев

…Чтобы добраться до школы, шустрому мальчишке нужно было пробежаться по тротуару, огибая здание клуба, которое стояло на перекрестке улиц Ленина и Лыткина. Но бегать кругом Володе стало попросту лень. Короткий путь был найден легко: поленница, забор… И вот уже та самая новенькая форма, разодранная после встречи с гвоздём, у мамы в руках. Ремень форменный, кстати, тоже.

Первой учительницей Володи была мамина выпускница. «Поэтому моя мама про меня всё знала. В таких тяжелейших условиях мне, неугомонному энергичному пацану, приходилось жить», - смеётся Владимир Александрович. Именно здесь, в этой школе, по его словам происходили его первые шаги становления, начало формирования сознания.

 

 
В Енисейске. Дом во дворе педучилища
 
Педагог по музыке Нина Михайловна Каратаева (в центре) со своими студентами во дворе педучилища
Нина Михайловна Каратаева
Александр Васильевич Каратаев
 
 
 
 

Всё свободное время местные мальчишки проводили на речке Мельничной, где в ту пору стояли самоходные баржи, которые были исследованы ребятнёй вдоль и поперёк. А ещё было интересно заглядывать на высокую пожарную колокольню, что располагалась в полуразрушенном Богоявленском храме. «На этой колокольне всегда кто-то дежурил и на нас, сорванцов, сверху поглядывал, как мы носимся. Помню ещё, бегали ледоход смотреть. А ещё недалеко от базарной площади торговали пирожками с ливером и с повидлом за четыре и за пять копеек. И вкуснее, казалось, ничего не было… Помнится, как нам очень хотелось заскочить в запряженные сани, чтобы хоть немного прокатиться на них. В общем, нормальными мальчишками росли. Контроль вот только чересчур строгий был, казалось тогда», - улыбается Владимир Александрович.

Пошалить вдоволь, сколько душе его мальчишечьей было угодно, не довелось, а потому «дошаливать», наверстывать упущенную возможность Владимир будет уже потом, став взрослым и занявшись всеми возможными экстремальными видами спорта. А пока – новый поворот: переезд в 1964 году с мамой в Дивногорск.

 

Первая встреча с горами

Любопытства Володе было не занимать, а потому попробовать ему хотелось всё. В Дивногорске его мама преподавала музыку в интернате, в спальном корпусе которого Каратаевым и выделили комнату. Здесь же, в интернате, записался он и в кружок юннатов. Как-то раз учитель повёз юных натуралистов куда-то на электричке. Оказалось, в живой уголок Елены Алексеевны Крутовской, чтобы ребята своими глазами увидели животных и птиц. «Нам даже позволялось кормить их. Во время таких поездок мы часто гуляли по тропинкам. Тогда-то я и увидел огромные скальные массивы среди тайги. Представляете, что это такое для маленького пацана! Дух захватывало! Видел, как люди там куда-то карабкались. Тогда-то я и узнал, что это Столбы, что каждая скала имеет своё название: Слоник, Первый, Второй, Перья, Внучка, Митра», - рассказывает Владимир Александрович.

Теперь десятилетний Володя ходить на Столбы стал при каждом удобном случае. Тогда для него это было увлечением, игрой, и представлял он себя отважным героем, покоряющим вершины. Зимой же, переходя по замёрзшему Енисею на противоположный берег, мальчик прятался под скальными выступами, ощущая себя отважным путешественником в Арктике, не иначе. Разве мог он тогда подумать, что в его жизни действительно удивительным образом переплетутся и горы, и лёд, и отвага.

А пока все летние каникулы он проводил на Столбах, постепенно, от простого к сложному, овладевая техникой лазания без страховки, становясь настоящим столбистом. Занимался Владимир серьезно и горными лыжами, и лыжной акробатикой, и лёгкой атлетикой, и гимнастикой, и борьбой. Так, один к одному складывались спортивные навыки, формировавшие постепенно богатейший опыт, который потом не раз поможет ему выжить в экстремальных ситуациях.

 

Володе было примерно 10 лет, когда он впервые познакомился со Столбами и узнал, кто такие столбисты
Он получал удовольствие от самого процесса лазания, не ставя цели просто добраться до вершины. А вот расчёт сил, комбинирование техник, знание скальных пород, влияние погодных факторов, принятие решений, использование физических возможностей тела – силы, ловкости, пластичности, выносливости - это увлекало спортсмена. И чем сложнее было решить поставленную задачу, тем большее удовлетворение от прохождения маршрута получал Владимир.

 

 
 

Ещё одна стихия

В гидроэнергетическом техникуме Дивногорска, куда после школы поступил Владимир, среди одногруппников были ребята, увлекающиеся спелеологией и подводной спелеологией. Вскоре Владимир вместе с ними начал ходить в Бирюсинские пещеры. «Это было для меня что-то новое, ведь до сих пор приходилось по скалам вверх лазить, а тут – вниз, в пещеры, а техника при этом приблизительно та же, только добавилась работа с веревкой», - рассказывает Владимир Александрович.

 

 

 
Занятия подводная спелеологией дали возможность Владимиру Каратаеву становиться участником подводных экспедиций
 
 
 
 

Подводная спелеология его сильно увлекла. Для занятий этим специфическим, экстремальным видом спорта он окончил школу водолазов ДОСААФ. Полученные знания, приобретённый на многочисленных тренировках опыт позволили ему стать участником многих спелеологических экспедиций, во время которых, помимо задач, поставленных перед командой, он ставил задачи и самому себе. Так, изучая на своём организме влияние различных факторов и колоссальных физических нагрузок, он постепенно учился выживать в самых сложных условиях. Впоследствии это не единожды спасёт ему жизнь. Он даже напишет книгу «На грани… Экстремальные ситуации», в которой расскажет о нескольких случаях, исход которых, не будь у него навыков выживания и везения, мог быть отнюдь не положительным. Но это уже потом, а пока – восхождение на недоступные высоты и погружение на недосягаемые глубины.

 

На гребне

К двадцати годам увлечение Владимира альпинизмом стало даже не частью его жизни, оно стало его жизнью. В 1975 году в альпинистском лагере «Ала-Арча» на Тянь-Шани он получил значок «Альпинист СССР». А к тридцати шести годам в списке восхождений, которые он совершил в составе команд альпинистов, а затем и в составе сборных РСФСР и СССР, появились такие вершины, как пик Свободной Кореи, Мижирги, Саук-Джайляу, пик Ленина, пик Аксу, пик Корженевский, пики Коммунизма, Победы, Военных Топографов, Важа Пшавелы… И это далеко не все его вершины.

 

 
 

 

По мере того как растут его достижения, поднимается в гору и спортивная карьера Владимира Александровича: с 1983 по 1986 год в составе сборной РСФСР он участвует в чемпионатах СССР и первенствах России по альпинизму; в 1985-м становится чемпионом СССР по альпинизму в высотно-техническом классе и мастером спорта СССР; с 1986 по 1989 год проходит отбор в гималайскую сборную и в составе сборной СССР совершает восхождение на три вершины восьмитысячника Канченджанга. По итогам этой экспедиции Владимир Александрович награжден медалью «За трудовую доблесть». Каратаев становится заслуженным мастером спорта СССР и мастером спорта международного класса по альпинизму. Его фамилия – в десятке лучших спортсменов Советского Союза. Он становится одним из сильнейших альпинистов мира, находится на самом гребне волны. Спортсмен из Дивногорска попадает в гималайскую сборную, где после первой же экспедиции его замечают и приглашают для восхождения на пик Лхоцзе высотой 8 516 метров как человека, который может работать в любой ситуации, в любых условиях, на большой высоте, без кислорода, проходить прежде непроходимые маршруты. Он долго к этому шел, упорно и нещадно работая над собой, достигая прежде всего вершин мастерства, а уж затем и вершин горных. И уже не нужно было ничего никому доказывать, и все пути были открыты, и на каждом из них горел зелёный свет. И всё по силам, всё возможно.

 

Мир с высоты

Чтобы попасть в сборную Союза, нужно было преодолеть множество сборов, переживаний, стрессов, тяжелейших отборов. «Потом же, когда всё это остаётся позади, и ты всё-таки едешь в экспедицию, для тебя открывается совершенно новый мир, и ты попадаешь в Непал, например, а это другая страна, другая жизнь, там даже воздух иначе пахнет. И находишься ты там, как в сказке, - продолжает вспоминать Владимир Александрович. - Ты такое только в фильмах видел или в книгах читал, а теперь в этом живешь целых четыре месяца, пока длится экспедиция. Сама экспедиция – работа очень тяжёлая. А после того как ты взошёл на вершину восьмитысячника, открываются совсем другие ощущения: вот он, космос и мироздание вокруг тебя, и ты выше всех, ближе к Богу. Ты это преодолел, и все, что с тобой творилось где-то там, внизу, все проблемы - такая мелочь, просто ничто по сравнению с тем, чего ты сейчас достиг и что ты в это время переживаешь. А потом ты возвращаешься. И снова становишься рядовым спортсменом, которому нужно много трудиться, чтобы занять ступень очередного горного «пьедестала».

Жить былыми достижениями равносильно остановке в развитии, а значит, проигрышу, считает Владимир Александрович. И он не останавливался.

 

 
Вершина Канченджанга. 8586 м
 

 

Сборная СССР по альпинизму. 1989 год

 

Лхоцзе

Южную стену Лхоцзе ещё не удавалось покорить никому. Маршрутом XXI века назвал её в 80-х годах прошлого века итальянский альпинист Месснер: «Подъём по стене Лхоцзе - не просто восхождение на восьмитысячник, это кульминация альпинизма. Конечно, есть и останутся другие непройдённые стены в Гималаях и Каракоруме, но равных южной стене Лхоцзе в мире нет, это маршрут XXI века».

В сентябре 1990 года советская сборная в составе 17 альпинистов работала в экспедиции на Лхоцзе. Многочасовой ежедневный труд в сложнейших условиях, суперэкстремальные ситуации… 16 октября на вершину поднимается двойка альпинистов – Владимир Каратаев и Сергей Бершов. «Когда мы прошли южную стену Лхоцзе, которую прежде никто не смог покорить, наверное, это можно сравнить с тем, когда спортсмены на олимпийских играх стоят на пьедестале и у некоторых текут слезы. И здесь не только радость победы, но и осознание того, через что ты ради этой победы прошел. Но тогда, стоя на пьедестале высотой 8 516 метров, он вряд ли ещё осознавал, что главные испытания у него впереди. И затянутся они на долгие годы.

Поднимаясь на вершину Лхоцзе здоровым, энергичным, полным сил и планов спортсменом, через несколько недель Владимир Александрович спустится с неё совершенно истощенным, со страшным обморожением рук и ног, гангреной всех конечностей. Эвакуация, «Склифосовский», ампутация всех пальцев на руках и ногах, многочисленные операции на протяжении пяти лет, безумная боль, полнейшее отчаяние и долгий путь восстановления…

22https://www.youtube.com/embed/EGRtp8nySTM%22%20frameborder=%220%22%20allowfullscreen%3E%3C/iframe%3E">

 

Оператор - участник экспедиции Геннадий Копейка

 Новая реальность

«Как знать, наверное, если бы я тогда не обморозился, возможно, до сих пор покорял бы все восьмитысячники. А после обморожения каково было остаться не у дел, инвалидом первой группы в 36 лет? Быть на гребне и оказаться никем, никому не нужным, - вспоминает то тяжёлое время Владимир Александрович. – 90-й год. Как раз тогда начал рушиться Советский Союз. Всем пришлось как-то выживать, проблемы возникли у всех и сразу. Ну кому был нужен такой, как я?»

 

Эвакуация после восхождения на Лхоцзе. Победа...
 

Это пережить, осознать, переболеть, найти силы и найти себя, вновь обрести цель, которой можно будет посвятить свою жизнь… Как удалось всё это пройти, Владимиру Александровичу вспоминать сложно, для себя же он определил этот жизненный этап так: пик, падение, осознание, возвращение. Но чтобы нарисовать такую жизненную кривую, а главное, принять её, Владимиру Александровичу понадобилось перечитать массу книг по психологии и психотерапии: нужно было понять, как с этим вообще люди борются. В конце концов выход из запутанного лабиринта годовой депрессии был найден. Но в коридорах этого лабиринта осталось очень многое.

Когда-то он начинал всё с нуля и трудом своим многого достиг. Теперь же вновь пришлось начинать всё с чистого листа, с самого начала, только прежде он был здоров, а сейчас возможности его физического здоровья были ограничены. Он в полной мере тогда осознал воздействие агрессивной внешней социальной среды, когда инвалиды никому не нужны и каждый из них выживает как может. «Когда ты увлечён и успешен, когда ты на высоте, ты не замечаешь, что творится в обществе, ты далёк от его проблем. А тут вспоминалась поговорка: «Мне казалось, что я достиг дна, но снизу постучали». Дна я достиг. И большое спасибо ребятам, друзьям по нашей гималайской сборной из Харькова, Москвы, Алма-Аты, которые помогали мне, поддерживали, не бросали. Альпинистское братство – большая сила», - продолжает свой рассказ Владимир Александрович.

Он справился. И нашёл в себе силы вернуться в горы. Причём первый раз это случилось, когда после очередной операции по удлинению фаланг обрезанных пальцев его друг и напарник по связке на Лхоцзе Сергей Бершов пригласил его поработать начальником спасательной службы в альплагере «Эльбрус» на Кавказе. «Представляете, «картина маслом»: сидит начспас обмороженный, в бинтах, с аппаратами Елизарова на кистях и рассказывает участникам, как нужно безопасно в горах ходить, - смеётся он. – Но ни одной аварии за все смены тогда не случилось».

А дружба эта альпинистская сохранилась. Больше 30 лет прошло с того легендарного восхождения, а команда до сих пор перезванивается, по возможности встречается. «Я на себе ощутил строки песни о команде молодости нашей. Через столько лет мы общаемся, переживаем друг за друга, делимся новостями и очень радуемся, когда выпадает возможность встретиться».

 

За восхождение на Лхоцзе Владимир Каратаев награждён Орденом Ленина, возможно, одним последних в СССР. Шёл 1990 год.

 

В интересах детей

Когда период лечения и восстановления был пройден, Владимир Александрович решается и дальнейшую жизнь связать с горами, правда, теперь уже в качестве директора детской спортивной школы по горнолыжному спорту и сноуборду в Дивногорске. Вот что он вспоминает о тех годах: «В период развала СССР спортивные школы стали закрываться, что-то становилось коммерческим, начали только на туристов работать и горнолыжные трассы. Всё разваливалось, учителям не платили. В самый такой упаднический период меня поставили лоббировать интересы спортивной молодежи. Пришлось пройти через многое, чтобы не только сохранить эту школу, но и создать условия для успешных тренировок ребят».

 

 
Лыжной акробатикой Владимир Александрович всерьёз занялся ещё в юности
 
 
  

И тренировки эти, по убеждению директора школы, должны были быть разнообразными, ведь чтобы вырастить чемпиона, недостаточно просто хорошо поставить его на лыжи. Важно, чтобы развивались юные спортсмены гармонично, становились атлетами, готовыми к любым испытаниям. Постепенно дивногорская трасса стала знаменита на всю страну, ведь именно здесь начали проходить различные чемпионаты, в том числе и всероссийского уровня. Многие выпускники этой школы вошли в олимпийскую сборную страны.

 

 
Юные спортсмены Дивногорска в фотообъективе Владимира Каратаева
 
   
 

Как понимал, как знал, так и поступал Владимир Александрович, создавая условия для юных спортсменов и тренеров. Не платили, скудно финансировали - находил способы и возможности, чтобы не прекращать преобразования вверенного ему учебного заведения, благо, в Дивногорске с большим уважением относились к прославленному альпинисту, а потому руководители предприятий шли навстречу, помогая кто техникой, кто материалами, кто рабочей силой.

 

 
Взять в полёт на параплане учащегося спортивной школы - спортивный эксперимент Владимира Каратаева. Это помогало ребятам расширить границы сознания, а значит, не видеть препятствий к дальнейшей победе. Такой настрой очень помогал.
 
Кстати, это тот самый параплан, подаренный итальянцами
 
 
 
 

Параллельно же с преобразованием школы Владимир Александрович преобразовывал и себя: он заочно поступил в педагогический институт и успешно его окончил. С работы он ушёл только тогда, когда был совершенно спокоен за будущее школы, когда та, по его словам, была на взлёте. Теперь было время его взлётов, вернее, полетов. На параплане.

 

И вновь на высоте

Смотря на путь Владимира Александровича, так и хочется сказать, мол, экстремалов бывших не бывает. Конечно, бывают. Но Каратаев явно не из их числа. И ограничения, в том числе физические, не для него. А потому, едва восстановившись после десятка сложнейших операций, он приступил к покорению ещё одной стихии – воздушной. И это стало одним из самых эффективных средств преодоления отчаяния и ощущения непригодности.

В полёте

Владимир Александрович очень серьёзно подошёл к изучению парапланеризма. Помог огромный багаж знаний и опыт, накопленный во время занятий альпинизмом и спелеологией. Теперь сюда добавились знания об аэродинамике, розе ветров, турбулентных течениях и их распределении. Всё это нужно для того, чтобы планировать полёты. После многочисленных и упорных тренировок он совершил полёт со Второго столба красноярского заповедника, чего не делал до него никто. Этот максимализм – черта характера несдающегося человека, закалённого именно советским спортом.

Со Второго столба

 

 
 
 
 
 
 

«В Советском Союзе действовали государственные программы и финансирование при подготовке сборных команд, представляющих государство на международной арене. Я гордился, когда вошёл в сборную, и мне выдали олимпийку с гербом Советского Союза. Для меня было особой честью её носить. Наша альпинистская сборная на тот момент была сильнейшей в мире. Нас уважали, потому что мы совершали такое, чего никто не мог повторить. Интересный случай произошел со мной в Италии, куда я ездил на консультацию к специалистам-ортопедам по приглашению Франческо Маргола, генерального спонсора экспедиции на Лхоцзе. И вот в один из дней Франческо со своим другом поехали в Южный Тироль полазать по скальным маршрутам и взяли меня с собой показать этот район. Любуясь альпийскими красотами, я увидел парящих в небе парапланеристов и упросил Франческо заехать к ним в гости. Оказавшись на поляне, где они приземляются, Франческо подошел к ребятам и рассказал, что у него в гостях альпинист, который прошел Южную стену Лхоцзе. А они, оказывается, уже знали, что Южная стена пройдена русскими и что один из участников обморозился. Так мы и познакомились. Поначалу, когда я попросил у них параплан, чтобы полетать, они были крайне удивлены, не поверили и несколько раз переспрашивали, показывая на мои забинтованные руки. Честно, не знаю, что их побудило все-таки дать мне параплан (может быть, решили проверить «на слабо»), и вот уже сопровождающий увез меня на машине высоко в горы к месту старта. Он до последнего не верил, что я взлечу. Помогал мне раскладывать крыло, пристегиваться к парапланерному креслу, потом искал у себя веревки, чтоб привязать кливанты к кистям рук. Затем он помог мне просунуть между обрубками большого и указательного пальцев, сквозь бинты, передние группы строп. А по рации постоянно спрашивали, где этот русский. Полетит или нет? Понятно, что процесс подготовки к старту немного затянулся, и внизу все-таки волнуются. Но все прошло удачно. Дождавшись восходящего потока, я легко разогнался и взлетел, услышав восторженные крики ребят. Оторвавшись от земли, я ощутил легкость и блаженство. Как в сказке. Светит солнце, вокруг прекрасные вершины Южного Тироля в облаках, а глубоко подо мной цветущая долина. Насладившись полетом, я благополучно приземлился на поляне, где меня уже ждали все, кто предоставил уникальную возможность взлететь. Ребята меня от всей души искренне поздравили с полетом, а на лице Франческо чувствовалась нескрываемая гордость за меня. Потом я улетел в Москву на очередную операцию. Прошло какое-то время. А те ребята в знак уважения через «Аэрофлот» на управление альпинизма прислали мне параплан в подарок», - рассказал Владимир Александрович.

В белке из мультфильма "Ледниковый период" друзья Владимира Каратаева увидели его самого: что только с ним ни случалось во время занятий самым разным экстримом. Теперь подаренный друзьями сувенир - талисман Владимира Александровича, сопровождающий его в каждом полёте
С талисманом после полёта над Дивногорском
 
 
 
 

 

Фото в исторических местах

С недавнего времени появился в руках альпиниста Каратаева фотоаппарат, и фотографирование стало одним из любимых его занятий. Нетрудно догадаться, что чаще всего на его снимках можно увидеть природу, величием, разнообразием и неповторимостью которой он поражался с самого детства.

Пополнить собственный фотоархив Владимиру Александровичу помогает неугасаемая страсть к путешествиям. Сейчас чаще всего он вместе с супругой отправляется в поездки по историческим местам, связанным, в том числе, и с христианством. На его панорамных фотографиях, например, удивительный рассвет, снятый с вершины горы Синай, той самой, где Моисей несколько тысячелетий назад принимал скрижали с десятью заповедями. Чтобы этот рассвет встретить, нужно было начать подниматься в гору ещё ночью. «Осознание того, что ты стоишь на том же самом месте, что и Моисей, что тысячи лет над этими же горами встаёт то же самое солнышко, приводит к совершенно иным впечатлением, чем просто любование красотами природы. Трепетно было прикоснуться и к истории Христа, проходя по улицам старого Иерусалима и окунаясь в Иордан».

Восход на Синае
Енисейск. Круговая панорама с колокольни Спасо-Преображенского мужского монастыря
Новогодняя ночь над Дивногорском. Начало 2016 года
 
 
 
 

К слову, есть среди панорамных снимков у Владимира Каратева и тот, который сделал он с колокольни Спасо-Преображенского монастыря в Енисейске в тот раз, когда впервые приехал в город детства после полувековой разлуки.

Около родной школы
В 2019 году во время встречи с учениками школы № 3 Енисейска
 
 
О своей книге Владимир Александрович рассказывает в енисейской библиотеке
 
 
 
 
 

Сейчас Владимиру Александровичу Каратаеву 67 лет. Он почётный житель Дивногорска, инструктор по альпинизму, чемпион СССР, награжденный медалью «За трудовую доблесть» и орденом Ленина. Но вы же помните его убеждение, что жить прошлыми победами, значит, перестать побеждать. Однако это совсем не в его характере, а значит, и новым вершинам в его жизни быть.

В день своего рождения в Енисейске. 21 августа 2021 год

Оксана ВЛАСОВА

Фото из архива В.А. Каратаева

 

  

"Какой прекрасный вид! Вокруг мироздание во всей своей красоте. Как хорошо сидеть и никуда не идти. Полное расслабление приносит облегчение. Не хочу больше ничего, никаких движений, только сидеть и смотреть на белоснежные вершины в облаках.

Слева грандиозный пик Макалу, а прямо передо мной внизу прекрасный Ама-Даблам. Неужели я этого больше никогда не увижу? Неужели это мой последний спуск с гималайской вершины?

Внутри никаких эмоций, только боль. Сколько ещё дней терпеть? Сколько времени уйдёт, чтобы спуститься до базового лагеря? Я не знаю, но быстрее идти не могу. Не могу, хоть провалиться мне на этом месте.

Но теперь появилась надежда. И эта надежда пришла на снежном гребне на высоте 8250 метров в образе Миши Туркевича и Гены Копейки. Теперь, возможно, я спуститься вниз, вернуться в жизнь.

Сейчас мы приспустились на «8200», к пещере.

Миша заполз в пещеру и медленно выгребает из неё снег, постепенно расширяя стенки. Серёжа и Гена ему помогают. Вообще-то, пещерой эту полость не назовёшь. Это похоже на нору, которую необходимо расширить для того, чтобы в неё мы втиснулись и переждали холодную ночь.

Постоянно угнетает чувство беспомощности: я ничем не могу помочь уставшим и измотанным мужикам. Обмороженные руки ничего не чувствуют. К наступлению сумерек втискиваемся вовнутрь, закладываем вход карематом и кипятим чай. Ещё один день окончен. Но какой день!? День возвращения надежды для одних и крах всех надежд для других".

Из книги Владимира Каратаева «На краю… Экстремальные ситуации»

Экземпляр книги с автографом автора есть в городской библиотеке Енисейска.

Антарктический марафон прошёл успешно. Рассказ участника из России Алексея Комиссарова

Антарктический марафон состоялся. Всё напряженно в этом году с перелётами, с планированием дат в Антарктиде. Вообще-то срок поездки марафонцев был с 11 по 16 декабря. Но они смогли полететь на Юнион Глетчер только 17-го, и им сразу пришлось ... читать больше

Антарктический марафон состоялся. Всё напряженно в этом году с перелётами, с планированием дат в Антарктиде. Вообще-то срок поездки марафонцев был с 11 по 16 декабря. Но они смогли полететь на Юнион Глетчер только 17-го, и им сразу пришлось выходить на старт. Зато погода была в этот день довольно милостива: минус пятнадцать, ветер умеренный, солнечно.

 

 

 

Наши поздравления победителям! А победители там все участники!

 

 

Всего 44 победителя:

1 Гжегош Богуния (ПОЛ) 3:53:02 часов

2 Жюльен Казорла (FRA) 3:54:30 часов

3 Дерк Каллинан (США) 4:01:04 часа

4 Айварас Дадура (LTU) 4:08:10 часов

5 Джейкоб Батлер (США) 4:27:03 часов

6 Барри Мортон (CAN) 4:27:20 часов

7 Фернандо Мендес (MEX) 4:36:58 часов

8 Йозеф (Джеф) Августинс (БЕЛ) 4:50:44 часа

9 Нир Андельман (ISR) 4:54:21 часов

10 Алексей Комиссаров (RUS) 4:58:09 часов

 

12 победительниц

1 Эвия Рейне (LAT) 4:06:11 часов

2 Грейс Яо (США) 5:10:10 часов

3 Джулия Хантер (США)/(GB) 5:34:03 часов

4 Инес Яняк (ПОЛ) 5:53:46 часов

5 Дженни Скуайрс (GB) 6:17:49 часов

6 Водитель Бриттани (США) 6:19:12 часов

7 Лорен Филлипс (США) 7:12:26 часов

8 Аманда Янг (IRL) 7:14:27 часов

9 Лисанна Стоттс (США) 8:01:49

10 Хуйвен Хао (США) 8:21:15 часов

 

 

 

Эвия – не просто обогнала всех соперниц на час, у неё 4-е абсолютное время, и у неё абсолютный рекорд трассы! И еще она самая красивая и элегантная на маршруте.

 

 

 

  

А АЛЕКСЕЙ КОМИССАРОВ (РОССИЯ) был самым красивым мужчиной на маршруте.

 

 

 

Алексей - 52-летний российский предприниматель, ректор Высшей школы государственного управления, генеральный директор в АНО "Россия - страна возможностей". Он также является членом советов директоров ЯНДЕКС и SIBUR Holdings.  Ранее был министром Правительства Москвы.

Как спортсмен он участвовал в чемпионатах России и Европы по мотогонкам до 2009 года и выиграл Кубок России в 2008 году. В 2015 году он принял участие в своем первом марафоне - Байкальском ледовом марафоне,  одной из 20 самых экстремальных гонок мира, заняв второе место в его возрастной категории. В 2016-2019 годах Алексей финишировал в трех гонках Ironman, дважды финишировал в ультрамарафоне Comrades (89 км) в ЮАР и поднялся на Эльбрус (высшую точку России и Европы). Более подробную информацию можно найти на личном сайте Алексея: komissarov.com

 

 

 

 

 

 

Из рассказа Алексея Комиссарова (фейсбук):

Ну что, теперь обещанный рассказ про сам марафон в Антарктиде.

Я зарегистрировался  на него ещё в начале 2019 года и планировал бежать в 2020-м. Но, как все знают, многие спортивные мероприятия в том ковидном году были отменены, в том числе и гонка в Антарктиде. 2021 был под вопросом до самого последнего момента. Но в начале августа появилась надежда, что марафон состоится. А я, честно признаюсь, последний год почти не тренировался. В середине августа решил, что пора, и с этого момента до самой гонки у меня было всего пару дней без тренировок.

 Тренер разделил подготовительный этап на три мезоцикла - подготовительно-силовой (до начала октября), аэробно-силовой (до ноября)  и аэробный (до гонки). Основная задача была укрепить связки  и мелкие мышцы стоп для бега по тяжёлому покрытию. Темповых тренировок делал  мало, понятно было, что скоростных рекордов в этом месте не поставить и работы на уровне ПАНО и МПК не будет.

 И, к сожалению, снега в Москве почти не было - бегал по мягкому грунту, грязи, траве и т.д.  Кстати, никогда до этого, даже готовясь к гонкам Ironman, я не тренировался 7 дней в неделю (всегда был 1 day off).

До самого отъезда почти никому про гонку не рассказывал, только самым близким людям. Боялся сглазить.

Почему я вообще туда захотел поехать?

- меня всегда интересовала Антарктида. Загадочный континент. Огромный - больше России!!!. Самый холодный (рекорд,  зафиксированный на Российской станции Восток - минус 93,2 градуса Цельсия!!!). Самые сильные ветра - до 300 км/час.

- Один из самых экстремальных марафонов в мире. А ещё у меня план пробежать марафоны на двух противоположных частях Земли. Надеюсь, на Северном полюсе я ещё побегаю.

- Путь туда лежит через Патагонию, а туда я тоже мечтал попасть с детства, начитавшись Жюля Верна.

 На самом деле самым простым  в этой истории оказался сам марафон. А самое сложное - добраться туда и обратно. Погодные условия очень изменчивые. Пилот самолёта, вылетая из Чили, должен быть уверен, что сможет приземлиться на ледяной полосе Антарктиды, так как запасных аэродромов там нет. Но про свои приключения в Патагонии я уже рассказывал, так что пропущу.

 Из-за длительной задержки вылета и короткого погодного «окна» было принято решение стартовать почти сразу после прилёта. А это после бессонной ночи и 4-часового перелёта. Другими отягощающими моментами были низкое содержание кислорода в воздухе (очень это чувствовалось, пульс подскакивал при низком темпе) и тяжёлое покрытие. Бежали по утрамбованному снегу, трасса выглядела отлично, но ноги проваливались, иногда по щиколотку. По ощущениям похоже на бег по песчаному пляжу. Зато повезло с погодой - было относительно тепло (нас пугали, что может быть аж до минус 30), светило солнце (светит оно там в это время 24 часа в сутки, но в начале гонки прям ни облачка не было) и ветер был не такой сильный, как обычно, хотя дул конкретно.

 У меня был план на гонку, составленный тренером. Но я решил для себя (этот  абзац тренеру НЕ ЧИТАТЬ! ), что если увижу шанс попасть в призы - буду упираться изо всех сил. А если нет - будет план Б, про который потом расскажу.

Уже перед стартом стало понятно, что рассчитывать на призы шансов мало - были очень крутые бегуны, сделавшие до этого несколько десятков быстрых марафонов, а один участник несколько месяцев назад вошёл в призеры  на 100-мильной (160 км!) гонке. 

Стартовали, как обычно, быстрее, чем надо (ох, сколько раз мне говорили так не делать!!!), с темпом меньше 5 мин/км (что для этих условий очень быстро), но я вовремя одумался и сбавил скорость, пропустив вперёд 15 участников. Понял, что что-то не так, взглянув на показатели  пульса - он был намного выше моего обычного для такого темпа. За время гонки ни разу не перешёл на шаг, обогнал несколько участников и финишировал 10-м.  Но уже со второго круга думал про тот самый план Б - пробежать дополнительный круг, чтобы получилось 52 километра - ровно столько, сколько лет мне недавно исполнилось. Директора гонки я предупредил о такой опции заранее, он согласовал, но когда после финиша я сказал, что бегу дальше, все недоуменно стали спрашивать «Почему???» Уже отбежав, я услышал, как директор гонки сказал всем - «Because he is a crazy Russian»!

 

 

 

Честно говоря, пятый круг дался тяжело. Я по-прежнему ни разу не перешёл на шаг, но темп был уже неприлично низкий, ноги подустали…

В целом - это точно на сегодняшний день самый запоминающийся забег в моей жизни! Хотя, возможно, второй - после Байкала.

Традиционное спасибо лучшему тренеру - Саше  Жукову. За его грамотный подход и умение мотивировать.

Удивительно, как в этих условиях (я имею в виду мою загрузку по работе, постоянные недосыпы, перелёты-командировки и т.п.) Саша сумел выстроить тренировки так, что я вышел на старт с ощущением полной готовности и прошёл всю подготовку и саму гонку без травм (ну если не считать пары потерянных ногтей на ногах во время марафона, но это, к сожалению, обычное для меня дело).

Спасибо всей команде организаторов во главе с легендарным удьтрамарафонцем Ричардом Донованом

- Richard, you are the best!

 

 

 Ричард Донован хорошо знает русские слова "ушанка" и "валенки"

 

И спасибо всем участникам гонки за невероятную атмосферу, взаимопомощь и поддержку во всем! Кстати, одна из причин, почему я люблю всякие экстремальные испытания - это люди, которые в них участвуют. Позитивные, доброжелательные, открытые!

Спасибо всем моим дорогим подписчикам, друзьям и близким за вашу невероятную поддержку - честно говоря, я был на волосок от досрочного возвращения домой из-за задержек и именно ваши лучики помогли мне дойти до финиша!

Ну а я немного передохну и через пару дней начну тренировки - пора готовиться к следующим вызовам!

 

Зимний сезон 2021/22: альпинистские экспедиции в Гималаях и Каракоруме

 21 декабря - начало зимнего альпинистского периода в Гималаях и Каракоруме. В этот период свои экспедиции в высоких горах начинают немногочисленные команды. Давайте посмотрим на наиболее примечательные планы команд и проследим за ... читать больше

 21 декабря - начало зимнего альпинистского периода в Гималаях и Каракоруме. В этот период свои экспедиции в высоких горах начинают немногочисленные команды. Давайте посмотрим на наиболее примечательные планы команд и проследим за их восхождениями в дальнейшем.

Эверест (8848 м)

Команда: Йошт Кобуш (Jost Kobusch) из Германии
Цель: первое в истории зимнее восхождение на вершину Эвереста не по стандартному маршруту.
План: восхождение соло по Западному гребню и кулуару Хорнбейна без использования кислородных баллонов, помощи шерп и заранее провешенных перил
Проследить за продвижением команды Вы можете в нашей спецтеме: ЗИМНИЙ ЭВЕРЕСТ ЙОШТА КОБУША (JOST KOBUSCH): ЭКСПЕДИЦИЯ 2021/2022

Автор: Редакция 4sport.ua

Пик Сундаре. В честь шерпа рекордсмена Эвереста

Французский ветеран альпинизма, 70-летний Марк Батар в этом ноябре возглавил экспедицию, которая занялась поиском пути безопасного обхода ледопада Кхумбу. Во время одного из выходов альпинисты совершили восхождение на пятитысячную вершину в ... читать больше

Французский ветеран альпинизма, 70-летний Марк Батар в этом ноябре возглавил экспедицию, которая занялась поиском пути безопасного обхода ледопада Кхумбу. Во время одного из выходов альпинисты совершили восхождение на пятитысячную вершину в отрогах горы Нупцзе. Батар решил дать ей название пик Сундаре. Так он почтил память давно ушедшего друга, шерпа который работал с ним в 1988 году. Тогда француз установил феноменальный рекорд, поднявшись на вершину Эвереста из базового лагеря за 22,5 часа. И что самое главное – без использования искусственного кислорода! Как сказал Марк, именно Сундаре вдохновил его на попытку скоростного восхождения. Не только вдохновил, но и оказал всяческую помощь, искренне содействуя установлению рекорда. Хотя мог бы и сам, может быть...

 
 
 Фотография Сундаре, которая находится на почетном месте в доме Марка Батара
 
 

Сундаре был первым человеком, поднявшимся на вершину Эвереста три, четыре и пять раз. Он был олицетворением классического представления о шерпах: рекорды никогда не были его целью. Скромный, доброжелательный, всегда готовый отдать все силы для помощи клиентам и товарищам. Говорят, что щедро раздавал свои премиальные младшим коллегам, работавшим в экспедиции.

Родился Сундаре в селении Таме в 1956 году. Но уже в детстве его родители переехали в Пангбоче, которое стало для него родным домом. Первой его экспедицией на Эверест была осенняя 1975 года с британской командой Криса Бонингтона. Затем Сундаре работал в успешной польской экспедиции Петра Млотецкого на Канченджангу. И в неуспешной, трагической экспедиции аргентинцев на Дхаулагири.

Первое достижение Сундаре вершины Эвереста пришлось на осень 1979 года. 2 октября он поднялся на вершину вместе с двумя альпинистами. Это был знаменитый на Аляске, "самый морозостойкий альпинист Америки" Рей Женэ. Ему было уже под 50, но никто не сомневался в его огромном запасе прочности. И с ними была немка Ханнелора Шматц, жена руководителя экспедиции, опытная альпинистка. Четверым был Анг Джамбу, товарищ Сундаре. Группа шла медленнее, чем планировали и была на вершине они только в 5 вечера. На спуске кислород кончился и у Женэ и у Шматц, Сундаре отдал свой баллон Ханнелоре. Заночевали на высоте 8500 метров, вырыли как смогли подобие пещеры.

 
 
 

К утру американский альпинист скончался. Анг Джамбу пошёл вниз за помощью, а Сундаре попытался выйти на спуск с Ханнелоре. Но без особого успеха. Тогда шерпа вспомнил о находящимся ниже лагере, где мог быть кислород. Он спустился к палатке, взял баллон и поднялся в немке. Однако спасти её было уже невозможно. Вместе они спустились немного ниже и на высоте 8300 метров Ханнелора Шматц скончалась. Сундаре с обморожениями и почти ослепший смог спуститься на Южное Седло, встретив там товарищей, собиравшихся на спасработы.

Второй раз Сундаре поднялся на Эверест с американской экспедицией (American Medical Research Expedition). 21 октября 1981 года он стоял на вершине вместе с Крисом Копчинским.

Третий раз на Эверест наш герой поднялся с канадцами в 1982 году. 5 октября Сундаре и его коллега Лакпа Дордже сопровождали 32-летнего Лори Скреслета, который стал первым канадцем, поднявшимся на вершину Мира. А Сундаре стал первым человеком, который трижды поднимался на вершину Эвереста.

 
 
 
Шерпа Сундаре в канадской экспедиции на Эверест, 1982 год. Фото Пэта Морроу

Четвертый подъем был с норвежцами в 1985 году, 29 апреля. Это была очень успешная экспедиция. Цели достигли 7 норвежцев и 7 шерпов. Руководителем был Арне Нэсс-младший.

Пятый раз Сундаре поднялся на Эверест в составе международной экспедиции China-Japan-Nepal Friendship Expedition. Тогда альпинисты поднимались на вершину с двух сторон. Главное событие, массовое восхождение с двух сторон состоялось 5 мая 1988 года. Тогда впервые в мире с Эвереста была произведена телевизионная трансляция. А 10 мая Сундаре был на вершине вместе с непальцем Падамом Бахадуром Тамангом.

 
 
 

Кроме Эвереста Сундаре поднимался на Аннапурну с французами в 1986 году, Зимой с корейцами на Дхаулагири (1987) и Чо-Ойю (1988). Участвовал Сундаре в двух попытках зимнего восхождения на Эверест: с французами от достиг высоты 7500 метров на Западном гребне, с корейцами - 8300 в январе 1986 года.

С Батаром Сундаре познакомился во время экспедиции 1985 года, когда француз поднялся на Лхоцзе. Рекордная попытка 1988 года была их четвертой совместной экспедицией. Но ни на одной из них шерпа не стремился оказаться штурмовой группе, все его усилия были направлены на командную победу. Этим он заслужил огромное уважение от всех участников и, в частности, от Марка Батара. Француз вполне обоснованно считает, что в истории альпинизма Сундаре обделен вниманием. Дело, вероятно, в его быстрой и скандальной смерти.

Сундаре умер 17 октября 1989 года в результате падения в реку вблизи родного посёлка Пангбоче. Ему было 36 лет. По сведениям Элизабет Хоули, Сундаре сильно выпивал последнее время и у него были проблемы внутри семьи. Она придерживалась версии самоубийства. Что же, всякое бывает… Как-то уж очень резко, в 1988 году быть в топе восходителей, "королем", а в конце 1989 года пропить все сбережения и отчаяться.

 
 
 

 

 
 
 2021 год, ноябрь, фрагмент восхождения на пик Сундаре

Риск ради мечты: этой зимой непальцы планируют открыть коммерческий маршрут на южной стене восьмитысячника Чо-Ойю

Восьмитысячник Чо-Ойю (Cho Oyu, 8188 м) - шестая по высоте вершина мира, расположенный на границе Китая и Непала является одним из наиболее посещаемых высочайших вершин мира, входящим в сложнейшую альпинистскую задачу 14х8000. ... читать больше


Восьмитысячник Чо-Ойю (Cho Oyu, 8188 м) - шестая по высоте вершина мира, расположенный на границе Китая и Непала является одним из наиболее посещаемых высочайших вершин мира, входящим в сложнейшую альпинистскую задачу 14х8000.

Восхождения на этот пик в подавляющем большинстве случаев проходят по стандартному маршруту, проложенному по Западной стене горы, со стороны Тибета.
Этот маршрут был впервые открыт в 1954 году небольшой группой альпинистов: австрийцами Хербертом Тихи (Herbert Tichy) и Йозефом Йёхлером (Joseph Jochler) а также непальским шерпой Пазанг Дава Лама (Pasang Dawa Lama).
Соответственно, все коммерческие команды, планирующие восхождение своих клиентов на эту вершину обязаны получать пермиты и организовывать логистику экспедиции в Китае.
Альпинисты и туркомпании знают, что непредсказуемость поведения правительства Китая по отношению к открытию своих гор для альпинистов, особенно в последнее время, делает организацию коммерческих экспедиций похожей на лотерею.
В СМИ сейчас публикуется информация, что в сезоне 2022 года Китай по-прежнему не будет открывать доступ к своим горным вершинам. Всем тем, кто планировал восхождение на вершину восьмитысячника Шишабангма (которая полностью лежит на территории Китая), Чо-Ойю или северную сторону Эвереста, придется подождать, пока китайские власти не решат, что кризис COVID-19 закончился.

Однако, гора Чо-Ойю лишь на половину принадлежит Китаю.... другая половина горы её южная сторона лежит в Непале и лишь один перевал - Нангпа-Ла отделяет базовый лагерь южной стены Чо-Ойю от долины Кхумбу и красивейшего озера Гокио, не говоря уже о нескольких километрах до высочайшей вершины мира - Эвереста.
По всем параметрам - южная стена Чо-Ойю это прекрасное место для альпинистских экспедиций.
Проблема только в том, что на непальской стороне горы нет легких маршрутов.
Южная стена представляет собой весьма сложную задачу: прохождение вертикальной, извилистой и подверженной лавинам стены, преодолеть которую смогли лишь немногие,сильнейшие альпинисты.

По крайней мере так обстоят дела на сегодняшний день.

Но непальские альпинисты - шерпы, при поддержке правительства Непала намерены исправить ситуацию и открыть первый коммерческий маршрут на Чо-Ойю с южной, непальской стороны.

Стоит отметить, что эта тема поднималась в альпинистских кругах Непала уже давно, однако тогда со стороны правительства не было предпринято никаких шагов.
Об этом также говорил и знаменитый непалец Нирмал Пурджа (Nirmal Purja) в конце 2-19 года.
Планировалось, что команда Нирмала соберется проложить новый маршрут в период с 25 марта по 28 апреля 2020 года. Однако пандемия коронавируса не позволила организовать эту экспедицию.
2021 год также выдался непростым, да и Нирмал был занят другим проектом.

Но вот в следующем году Нирмал пообещал вернуться к южной стороне Чо-Ойю.
Свою экспедицию он планирует на осенний сезон, беря с собой в команду коммерческих клиентов. Это означает, что до этого момента очень желательно, чтобы на горе появился коммерческий маршрут со стороны Непала...

И Пурджа не единственный, кто собирается воплотить эту мечту в реальность.

Молодой Гельже Шерпа (Gelje Sherpa) назвал Чо-Ойю своим следующим вызовом. И многие сильные непальские шерпы стремятся принять участие в этом проекте, который теперь уже поддерживается правительством Непала и которое может изменить бизнес высотного альпинизма в стране.

Впервые со стороны Непала на вершину поднялась в 1978 году двойка австрийских альпинистов Эди Коблмюллер (Edi Koblmüller) и Алоиз Фуртнер (Alois Furtner). Среди альпинистов часто принято говорить о маршруте 1978 года как о маршруте пройденном по Юго-Восточной стене.
Это восхождение было лишь вторым в истории на вершину этого восьмитысячника.
Подробней о этом восхождении читайте в статье: СЕКРЕТНОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ НА ВОСЬМИТЫСЯЧНИК ЧО-ОЙЮ В 1978 ГОДУ


Чо-Ойю. Маршрут 1978 года отмечен зеленой линией (крайняя справа)


Пожалуй, самое примечательное восхождение было совершено польской командой в феврале 1985 года. Альпинисты прошли маршрут без использования кислородных баллонов!

12 февраля 1985 года на вершину поднялись Мачей Бербека (Maciej Berbeka) и Мачей Павликовский (Maciej Pawlikowski).
Через три дня на пик взошли и два других члена экспедиции — Анджей Хайнрих (Andrzej Heinrich) и Ежи Кукучка (Jerzy Kukuczka)


Слева - направо: Польский зимний маршрут 1985 г; Маршрут Коблмюллера 1978 года; Российский маршрут 1991 года


В 2009 году команда Казахстана: Денис Урубко и Борис Дедешко открыли новый маршрут по юго-восточной стене в альпийском стиле. Восхождение отмечено наградой Золотой ледоруб 2010 года.

В первых планах команды было прохождение горы с Китайской стороны, однако в тот год Китай закрыл гору для восхождений, и альпинисты вынуждены были перейти на южную сторону.
Выше отметки 8000 метров, маршрут Дениса и Бориса соединяется с польским маршрутом 1985 года.
Этим восхождением Денис Урубко завершил программу "14х8000" - восхождение на все восьмитысячники планеты, пройдя их за 8 лет 11 месяцев и 7 дней.


Чо-Ойю. маршрут Дениса Урубко и Бориса Дедешко



Чо-Ойю. маршрут Дениса Урубко и Бориса Дедешко. Ключевой участок по середине маршрута


Итого, на сегодняшний день со стороны Непала на вершину Чо-Ойю было проложено три маршрута - это те линии, которые полностью идут на Непальской стороне, не выходя ни по гребням ни траверсом на китайскую сторону.

Существуют проекты и других маршрутов, но, наиболее логичный и них включают в себя прохождение 6500 метрового юго-юго-западного гребня на границе с Китаем с набором высоты в 2900 метров, что означает что для коммерческих альпинистов такой длинный путь будет "не по зубам"

«Вот почему мы пытаемся найти любые возможные безопасные маршруты», - сказала Майя Шерпа (Maya Sherpa) в одном из интервью 2020 года.
Тогда она участвовала в проекте в качестве вице-президента Непальской ассоциации альпинистов (NMA) и говорила о том, что этот проект ждет финансирования со стороны правительства Непала, но этого так и не произошло.

В июне 2021 года в интервью The Himalayan Times Мингма Галйе Шерпа (Mingma Gyalje Sherpa) призвал власти Непала сделать приоритетным проект по открытию первого коммерческого маршрута на Чо-Ойю с южной стороны. Его главным аргументом был финансовый потенциал такого проекта.

И вот теперь, по словам Мингмы правительство Непала выделило 30 000 000 рупий (около 250 000 $США) на организацию и проведение этой экспедиции.
Однако бюрократические проволочки сильно затягивают реализацию проекта. Как сказал Мингма:
«На то, чтобы назначить нового министра туризма, потребовалось почти шесть месяцев. Подобные проекты считаются национальными [по масштабу] и нуждаются в утверждении на самом высоком уровне. Наш новый министр туризма был назначен лишь в октябре, и у нас не было времени планировать этот проект на текущий год».

На вопрос о том, возможен ли в принципе такой маршрут, Мингма ответил: "Да, возможен" и поделился двумя фото с отметками ключевых моментов двух проектов маршрута.


Чо-Ойю. ключевая точка проекта первого коммерческого маршрута с южной стороны. Фото Mingma Gyalje Sherpa


Чо-Ойю. ключевая точка проекта первого коммерческого маршрута с южной стороны. Фото Mingma Gyalje Sherpa


Однако, самого Мингмы в проекте следующего года не будет. Он будет занят другими восхождениями, которые расписаны у него на весь сезон.

Тем не менее, воодушевленный молодой альпинист Гельже Шерпа (Gelje Sherpa)объявил о планах подняться на Чо-Ойю в зимний период, открыв тем самым коммерческий маршрут!
Стоит отметить, что 28-летний Гельже, был одним из 10 непальских альпинистов, кто впервые в истории стоял на вершине восьмитысячника К2 зимой, пройдя эту гору в сезоне 2021 года!

Несмотря на выдающееся достижение, для самого Гельже вершина К2 была лишь одной из нескольких оставшихся в его главной задаче - стать самым молодым альпинистом, кто смог пройти все 14 восьмитысячников мира, так называемую задачу "14x8000"!

Сейчас, в свои 28 лет в запасе у Гельже остается еще чуть меньше двух лет для установление нового рекорда. Ему осталось пройти лишь Чо-Ойю и Броуд-Пик (в Пакистане).

На сегодняшний день самым молодым альпинистом, прошедшим программу 14х8000 является непальский шерпа Мингма Дэвид Шерпа (Mingma David Sherpa), который завершил ее 29 октября 2019 года, в возрасте 30 лет 5 месяцев и 13 дней!

К сожалению, денег на проект на Чо-Ойю у Гельже нет и он открыл краудфандинговую кампанию в GoFundMe
 

Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам https://explorersweb.com/

Канатная дорога на Килиманджаро: Правительство Танзании одобрило планы стройки

Еще в 2019 году министерство туризма Танзании рассматривало проекты по увеличению количества туристов на высочайшей вершине Африки горе Килиманджаро (Kilimanjaro, 5895 м). Как наиболее перспективный из проектов был выбран проект ... читать больше

Еще в 2019 году министерство туризма Танзании рассматривало проекты по увеличению количества туристов на высочайшей вершине Африки горе Килиманджаро (Kilimanjaro, 5895 м). Как наиболее перспективный из проектов был выбран проект по постройке канатной дороги. В декабре 2020 года правительство Танзании одобрило постройку канатной дороги.

И теперь, 30 ноября 2021 года, заместитель министра природных ресурсов и туризма Танзании объявил, что уже вскоре начнется строительство канатной дороги.

Этот проект является частью более обширного плана страны по развитию рекреационного туризма.
 
 
Есть места на новогодние каникулы! 


путь к Килиманджаро. Фото national-parks . org


По данным Управления национальных парков Танзании, канатная дорога на Килиманджаро будет проложена вдоль южного маршрута (маршрут Мачаме / Machame route).
Маршрут Мачаме, благодаря огромному разнообразию экосистем, близости к автостраде и относительной легкости восхождения является одним из самых популярных маршрутов восхождения на высочайшую вершину Африки.
По оценкам правительства Танзании маршрут Мачаме выбирают более половины посетителей национального парка.


маршрут Мачаме / Machame route


Как сообщается, канатная дорога на Килиманджаро будет начинаться у точки старта маршрута Мачаме (на высоте примерно 2000 метров над уровнем моря) и заканчиваться на отметке 3700 метров над уровнем моря, откуда до вершины туристам придется подниматься еще примерно 2000 метров.
На подвесной канатной дороге, в составе которой будут 6 главных опор, будут работать 15 гондол, вмещающих до 6 взрослых человек каждая.
Время подъема составит примерно 20 минут
Учитывая высоту станции высадки, дорога на Килиманджаро станет третьей по высоте канатной дорогой в мире: после гондолы Телерифико-де-Мерида в Венесуэле (станция высадки которой расположена на высоте 4765 м) и канатной дороги на Эгюий-дю-Миди в Шамони (станция высадки которой расположена на высоте 3842 м).


путь к Килиманджаро. Фото national-parks . org


Постройка канатной дороги была обусловлена тем фактором, что несмотря на то, что пешее восхождение на вершину Килиманджаро остается самым популярным способом подняться на гору, физические трудности и большая высота горы затрудняют доступ к вершине для многих туристов.
По сведениям правительства Танзании из 50 000 туристов, ежегодно посещающих этот район, только 35 000 совершают восхождение на вершину.
Открытие канатной дороги, как считают в правительстве увеличит число туристов на вершине горы на 50%!


путь к Килиманджаро. Фото national-parks . org
 


Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам https://explorersweb.com/

Нирмал Пурджа: "Я хотел полностью изменить динамику альпинизма на восьмитысячниках"

До появления на "альпинистской арене" непальца Нирмала Пурджи (Nirmal Purja) по прозвищу Нимс (Nims), самым быстрым прохождением всех 14 восьмитысячников планеты было 7 лет, 10 месяцев и 6 дней - рекорд ... читать больше

До появления на "альпинистской арене" непальца Нирмала Пурджи (Nirmal Purja) по прозвищу Нимс (Nims), самым быстрым прохождением всех 14 восьмитысячников планеты было 7 лет, 10 месяцев и 6 дней - рекорд установленный южнокорейским альпинистом Ким Чанг-Хо (Kim Chang-ho) 20 мая 2013 года причем без использования кислородных баллонов!
29 октября 2019 года Нимс прошел 14 восьмитысячников за 6 месяцев и 6 дней - время, которое даже с использованием кислородных баллонов (которыми и пользовался Нимс) будет весьма трудно побить.

Теперь, спустя 2 года после рекорда Нимса компания Netflix выпустит на экраны фильм режиссера Торкила Джонса и исполнительных продюсеров Элизабет Чай Васарелии (Elizabeth Chai Vasarhelyi) и Джимми Чина (Jimmy Chin): "14 Peaks: Nothing is Impossible".
Элизабет и Джимми - пара не только на съемочной площадке, но и в личной жизни, их совместная работа - скалолазный фильм "Свободный подъем в одиночку" ("Free Solo)" получил в 2019 году Оскар в номинации Лучший документальный полнометражный фильм.
 
 


В этот раз фильм Чина и Элизабет расскажет не только историю проекта Нимса на восьмитысячниках: "PROJECT POSSIBLE - 14/7", но и в широком смысле его достижения в жизни.

Нирмал Родился в низменной долине Непала и рос с мечтой сделать карьеру в армейской службе, о горах он не мечтал.
В 2003 году в возрасте 18 лет он вступил в британскую армию, став гуркхой - солдатом непальского подразделения британских вооруженных сил.
Шесть лет спустя Нимс стал первым гуркхом в истории, принятым в состав особой лодочной службы (SBS) - подразделении специального назначения Королевского флота Соединенного Королевства, являющегося одним из самых элитных воинских подразделений Великобритании.
После нескольких лет обучения и службы, Нимс стал первоклассным специалистом, специализирующимся на ведении военных действий в экстремально холодных погодных условиях (арктический спецназ), что дало ему возможность узнать что такое альпинизм.
Но в 2018 году он решил уйти из армии и начать свой собственный проект - подняться на все 14 восьмитысячников менее чем за семь месяцев!


Нирмала Пурджи (Nirmal Purja) со своей матерью во время прохождения службы в рядах армии Великобритании. Фото: Netflix


Несмотря на то, что Нирмал Пурджа был практически неизвестен в альпинистском мире когда он приступил к своему проекту "Project Possible - 14/7", он уже испытал себя в больших горах и понял, что готов к амбициозному проекту на большой высоте.
В 2014 году, во время короткого армейского отпуска, он поднялся на свой первый восьмитысячник - Дхаулагири (Dhaulagiri, 8167 м) - седьмую по высоте вершину в мире.
В 2016 году Нимс впервые взошел на Эверест, а затем повторил восхождение в следующем, 2017 году, на этот раз уже возглавив экспедицию гуркхов из 13 человек, которая отметила 200-летие службы гуркхов в рядах британской армии.

Спустя лишь неделю отдыха после восхождения на вершину мира, Нимс "повысил ставки" и вернулся на гору, на этот раз собрав в одной экспедиции три вершины: Эверест, Лхоцзе и Макалу (первая, четвертая и пятая по высоте вершины в мире), пройдя их за пять дней!
Это был рекорд в альпинизме, который Нимс превзошел позже, во время своего проекта "Project Possible - 14/7", когда он прошел эти же три вершины всего лишь за 48 часов и 30 минут!

Подробней о жизни Нирмала Пурджи Вы можете прочитать в статье: ЧЕЛОВЕК, ИЗМЕНИВШИЙ МИР АЛЬПИНИЗМА: НИРМАЛ ПУРДЖА

Назвать свою мечту «Project Possible - 14/7» это был способ опровергнуть постоянный скептицизм со стороны альпинистского сообщества, с которым Пурджа столкнулся перед тем, как начать реализацию проекта.
Как выясняется, самым большим препятствием для проекта были не горы, погода, ограничения возможностей человеческого тела или даже проблемы с разрешениями на восхождения: это было финансирование.
Почти год Пурджа пытался убедить инвесторов в том, что его цели реалистичны и что он - альпинист и способен преодолеть самые сложные горные трудности.
Когда он, наконец, приступил к проекту, поднявшись на первый восьмитысячник Аннапурну, 23 апреля 2019 года, он получил только 15% от необходимого финансирования, в котором нуждался, и большая часть этих денег была получена от повторного залога его дома.


Нирмал Пурджа (Nirmal Purja) и его товарищи по команде. Фото: Netflix


Но Пурджа и его непальские товарищи по команде не сдавались и с вершины Аннапурны уже смотрели в сторону следующей.
24 мая, всего через месяц после восхождения на Аннапурну, Нирмал поднялся на шестой шестой восьмитысячник проекта - Макалу.
Только после этого на его счет стали поступать средства от инвесторов.
И в начале октября месяца, даже не смотря на своеобразную драму с выдачей пермита китайским правительством и участия в нескольких спасательных операциях в горах, Нимс завершил свой проект восхождением на Шишабангму (8013 метров, Shishapangma / Шиша Пангма), гору, которая полностью расположена на территории Китая (Тибет)

С тех пор Нимс оставался лидером в гималайских восхождениях и образцом для подражания для всего альпинистского сообщества Непала.

В феврале 2021 года Нимс возглавил непальскую экспедицию, которая совершила, казалось невозможное - первое в истории зимнее восхождение на восьмитысячник К2 (K2 / Chogori, 8611м) - вторую по высоте гору.
16 января в 17:00 по местному, пакистанскому времени 10 непальских альпинистов-шерп ( сборная команд Seven Summit Treks, Мингмы Галйе Шерпа (Mingma Gyalje Sherpa) и Нирмала Пурджи) впервые в мире стояли на вершине восьмитысячника К2, горы, которая до сих пор оставалась единственным не пройденным восьмитысячником в мире в зимний период.
Более того, Нирмал Пуржа сообщил о том, что он в восхождении на вершину К2 не использовал кислородные баллоны!

В октябре 2021 года Нирмал установил еще один рекорд в альпинизме: с 2019 по 2021 годы он прошел 24 восьмитысячника. И все они были пройдены Нимсом с первого раза!

В настоящее время Нирмал руководит компанией туроператором Elite Exped, занимающейся не только организацией альпинистских и туристических экспедиций но и рядом социальных вопросов, включая проблему неравенства в оплате труда и льгот, с которыми сталкиваются гуркхи и ветераны гуркхов.

На днях американский журнал Climbing поговорил с Нирмалом и режиссером фильма "14 Peaks: Nothing is Impossible" Торкилом Джонсом о трудностях, связанных с реализацией проекта, съемках 90-минутного фильма, финансовых проблемах, с которыми Пурджа столкнулся во время экспедиции, горной логистике, его военном опыте и его волнении по поводу следующего поколения непальских альпинистов.



Нимс, скажите, когда у Вас впервые возникла идея пройти все 14 восьмитысячников за год?

Это было в середине 2018 года. Я был главой арктического подразделения в спецназе SBS. Это означает, что в мою работу входило обучение альпинизму, новым технологиям, новым идеям - и внедрении их в службе и обучении рядовых солдат.
Поэтому я спросил у начальства, могу ли я использовать свой отпуск для восхождения на пять высочайших вершин мира.
У меня на это было 80 дней...
Сперва руководство было в восторге от моей идеи, но потом, проведя некоторый анализ, сказали: "Нет, это чертовски опасно". Они отказали, не будучи готовым пойти на такой риск.
Именно тогда я решил оставить карьеру в спецназе и реализовать себя в своем собственном проекте.
И как только я ушел, я подумал: "Теперь меня никто не останавливает на пяти вершинах и мне нет необходимости втискивать все до 80 или 90 дней".
У меня было время. Поэтому я просто сказал себе: "А почему бы не подняться на все 14 восьмитысячников. И сделать это за 7 месяцев. А все потому, что название "Project Possible - 14/7" звучит круто.
Всё должно быть круто, так что да, это был правильный выбор

И вы около года готовились к нему?

На самом деле я потратил год на сбор средств. Альпинизма было не так уж и много в этот период. Большую часть времени я тратил на то, чтобы сказать людям: «Это отличная идея, и вы должны быть ее частью, и можете ли вы дать мне немного денег?»
Но все мне отвечали: «Кто ты вообще такой? Предыдущий рекорд - почти восемь лет, а ты хочешь сделать это за семь месяцев? Ты что, обнюхался наркоты?" Мне было очень тяжело.


Нирмал Пурджа (Nirmal Purja) и его жена Сучи (Suchi), с которой он женат с 2006 года. Фото: Netflix


В фильме Netflix это звучит так, как будто Вы сами финансировали свой проект. Так были ли у Вас спонсоры?

Мой проект был настолько масштабным, что большинство людей даже представить не могут какой объем финансирования он потянул.
Но у меня оставался в рукаве один козырь: я верил, что как только начну подниматься на вершины в том стиле и манере, которую я заявлял своим потенциальным инвесторам, деньги сами придут ко мне.
Когда я прилетел в Катманду из лондонского Хитроу, моим стартовым капиталом были деньги, вырученные за повторный залог дома. Эта сумма покрывала лишь 15% от необходимой для проекта.
Так что да.... начинать проект с такой стартовой позицией было безумием.

А как насчет физической подготовки? К тому времени Вы уже прошли военную подготовку, но многие альпинисты проходят от шести до восьми месяцев специальной подготовки, чтобы пройти всего одну или две вершины - восьмитысячников.


По правде говоря я не тренировался. Я весил примерно на 10 килограммов больше нормального для моего роста веса - в основном из-за стресса, связанного с уламыванием инвесторов, потому что я знал, что совсем без финансирования я не могу начать свой проект.
Но я также знал, что пока я собираю деньги, я могу улучшить свою физическую форму в альпинизме.

И на первой (Аннапурна), и на третьей (Канченджанга) горе Вы принимали непосредственное участие в спасработах; а на второй горе (Дхаулагири), у Вас была ужасная погода. Были ли у Вас какие-то мысли после того, как первые три вершины были такими трудными?

Я подумал : «Да, давай, продолжай». У меня такое отношение. Мне нравятся трудные вызовы.
Многие альпинисты, попадая в плохую погоду, поворачивают вниз, я же поднимаюсь вверх.
Но это всё рассчитанные риски. Я чувствую свой голос: «Давай, давай продолжим», понимаете?
На Дхаулагири была действительно сумасшедшая погода. Я говорю о штормовом ветре с порывами в 60 - 70 километров в час. Но мне очень нравятся эти вызовы.

Торкил Джонс: Просто добавлю, что для меня безумным (и мы пытались показать это в фильме, используя графику с отметками времени) - было то, насколько сжатым было время прохождения проекта.
парни прошли Дхаулагири, а затем через два дня они уже были на Канченджанге, а через три дня после этого они оказались на Эвересте, затем на Лхоцзе, затем на Макалу. Скорость, особенно на первом этапе, просто зашкаливала!

В фильме Вы говорите, что восьмитысячники трудны для Вас также как и для всех других. Но при этом большинство альпинистов уже после одной вершины выглядят и чувствуют себя как выжатый лимон, в то время как Вы проходите их пачками, одну за другой.

Ну что я могу сказать, всё это нужно попробовать на собственном опыте. Нет других вариантов. Но Вы правы. Даже мои друзья из спецназа, когда поднимались со мной на Эверест затем говорили: "Черт, Нимс, прошло уже почти два месяца, а я так и не восстановился после восхождения: как, черт возьми, ты поднимаешься на эти горы одну за другой, пробегая их за 48 часов? "

В общем, мой ответ такой же, как я и говорил Торкилю: на мне нужно провести опыты в лаборатории [смеется].

Торкил Джонс: Это то, что я никак не мог понять. Нимс уникален в том смысле, что у него и правильная физиология, и чрезвычайная психологическая стойкость, полученная в результате его специальных тренировок. Думаю, он планировал экспедиции как военную операцию. Одновременная работа этих двух факторов - умственного и физического - вот ответ, почему он смог сделать это так быстро.

Нимс, а как насчет Вашего решения пойти в армию? Вы всегда знали, что хотите этим заниматься?

Я всегда знал, чем я хочу заниматься в своей жизни. В детстве я хотел присоединиться к гуркхам. Это была моя единственная мечта.
Но когда я присоединился к гуркхам, я узнал о спецназе лодочной службы (SBS), и теперь это стало моей новой мечтой. А после этого я просто хотел полностью изменить динамику альпинизма на восьмитысячниках - и это стало моей новой и единственной мечтой.
Так что да, каждый раз это была новая мечта. Но все эти мечты объединяет то, что я достигаю в них целей.


Нирмал Пуржа (Nirmal Purja) - гуркха


Армейцы - по крайней мере, профессионалы - славятся своей логистикой. Как Вы планировали свой проект во время первого этапа и о каких вещах не обязательно задумывается обыватель?

Важно отметить одну вещь : мое планирование основывалось на моих способностях и способностях моей команды. Мы знаем, например, что если скорость ветра будет около 60 или 70 километров в час, мы сможем пройти через это, поэтому мы не рассматривали это как непреодолимое препятствие.
Каждый риск, на который мы шли, был просчитан детально.
Но самое главное в планировании - это понимание динамики команды. Вам нужно знать, кто в чем силен, а кто в чем слаб, а затем подкрепить слабость одного парня силой другого.

Торкил Джонс: Когда Вы поднимаетесь на все эти вершины подряд, фактор риска значительно возрастает. Возьмем, к примеру, Канченджангу. Поскольку команда двигалась медленнее на Дхаулагири из-за погоды, они вынуждены были нагонять время на Канченджанге; прилетев на вертолете в базовый лагерь они без отдыха. сразу-же начали восхождение, поднявшись за один штурмовой выход прямо на вершину. Помимо сжатых сроков, тогда к вершине их гнала надвигающаяся непогода.
Можно сказать. что фактор риска в этом восхождении просто зашкаливал!

Когда в проекте появился Торкил Джонс? И как работа над фильмом влилась в альпинистский проект?

Торкил Джонс: Я познакомился с Нимсом, когда он завершил прохождение первых шести восьмитысячников.
Тогда он ненадолго вернулся в Великобританию, чтобы собрать больше денег для старта второй фазы проекта - на восьмитысячниках Пакистана. Тогда мы и подружились.
Когда он закончил свой проект, мы поговорили о том, что он снял сам, и о том, как можно воплотить эти съемки в документальный фильм посвященный четырнадцати восьмитысячникам. Нимс взял на себя всю тяжелую работу по созданию фильма.
Моя роль заключалась в том, чтобы взять сотню с лишним часов отснятого им материала, а затем добавить слой интервью, некоторые другие кадры мира альпинизма, исторические архивы, 3D-графику и анимацию; всё, чтобы контекстуализировать восхождение.
Настоящая проблема заключалась в том, как уместить 14 пиков в 90 минут экранного времени вместе с предысторией Нимса.

Должно быть, было очень сложно втиснуть столько материала в такой короткий хронометраж. Как Вам это удалось?

Торкил Джонс: Поскольку все это проходило через призму Нимса, это означало, что мы могли могли сами составлять главы фильма.
Например, вся глава об Эвересте крутится вокруг фотографии, сделанной Нимсом, которая в последствии стала вирусной в сети.
После того, как Вы расскажете о фото, Вам уже не нужно снова говорить об особенностях Эвереста, поскольку это было сделано миллион раз.
Для каждой горы нужно было найти свою конкретную историю. И когда Вы сложите их в хронологическом порядке, весь фильм сложится сам собой: на одной горе в центре спасработы, на другой шторм; на третьей снова спасы. но уже в ночное время и у Нимса заканчивается кислород; на Эвересте фото с пробкой перед вершиной. На каждой горе были свои уникальные черты.


22 мая 2019 года. Пробка на Эвересте. Фото Nirmal Purja


Это было самой сложной частью создания фильма?

Торкил Джонс: Я имел в виду, что втискивание в хронометраж было лишь одной из больших проблем: нужно было показать восхождение на все 14 восьмитысячников и при этом рассказать историю жизни Нимса, которая не менее замечательна.
Однако еще одна проблема заключалась в том, чтобы переплести эти два повествования.
Кроме того, мы хотели, чтобы мотивация Нимса к реализации проекта, представление Непала с лучшей стороны, человеческие усилия, а также его отношения с семьей, в частности с матерью, - стали главными сюжетными линиями фильма.
Так что позволить этим трем темам развиваться - с точки зрения повествования было самой большой проблемой.

Нимс, Ваш подход к восьмитысячникам весьма необычен. Можете ли Вы рассказать об этом?

Только относительно недавно люди поняли, что после акклиматизации можно подняться сразу на несколько гор. Но, конечно, нужно учитывать время восстановления физических сил.
Большинство людей - вероятно, 95 процентов населения - не могут восстановиться достаточно быстро.
Но я, каким-то образом, могу взойти на вершину К2, спуститься сразу в базовый лагерь, даже не спать всю ночь, а затем отправиться на Броуд-Пик ранним утром.
Но я был не один, у меня была команда. Дело в том, что мы, непальские альпинисты, не можем соревноваться с нашими западными друзьями на технических вершинах высотой 6000 и 7000 метров, но вершины высотой 8000 метров - это наш родной дом, это наша игровая площадка.
Или есть кто лучше нас?
Итак, у нас была слаженная команда, парни, которые умели работать вместе и обладали хорошим чувством юмора.
И медленно, особенно ближе к концу, команда начала по-настоящему верить в проект.
Потому что поначалу моя команда думала: «Это невозможно». Даже все шерпы говорили: «Это безумие».
Так что я горжусь тем, что сделал, потому что для большинства людей этот проект был за гранью невозможного.
Никто не предполагал, что это вообще возможно.
Да я и сам не представлял этого до 2017 года, когда за пять дней поднялся на Эверест, Лхоцзе и Макалу.
И эти восхождения были сделаны с отдыхом всего-лишь на 2 дня.

Как такой режим выдержала Ваша команда? Мингма Дэвид Шерпа (Mingma David Sherpa) планировал подняться на 10 пиков из проекта. Он смог это сделать?

Да. Мингма Дэвид Шерпа (Mingma David Sherpa) сейчас самый молодой альпинист в мире, прошедший все 14 восьмитысячников.
Другой член команды, Гельжен Шерпа (Geljen [Sherpa), когда присоединился к команде, имел за плечами два восьмитысячника. Сейчас у него их двенадцать.
Для всех парней в моей команде это был очень напряженный год. Важным моментом было то, что финансированием занимался я сам, а они получали зарплату. Ни один из этих парней не смог собрать денег на экспедицию.
Я смог пройти проект благодаря моему опыту службы в спецназе.
Но для них это была работа, из зза эту работу следовало платить. И теперь всем им платят больше, чем раньше, потому что теперь у них есть узнаваемость имени и бренда.


Photo: Netflix


Торкил Джонс: Стоит добавить, что все парни в команде работали гидами в горах, пока проходили проект. Им нужны были деньги.
Так что они не просто работали на Нимса, пробегая вершины как спринтеры, они еще вели к ним своих клиентов, отвечая за их безопасность, что, на мой взгляд, было необычным.

Я люблю поддерживать людей в достижении их новых возможностей. Недавно в мою туркомпанию обратились три женщины, которые никогда раньше не ходили в походы, но они хотели увидеть Ама-Даблам, дойдя до базового лагеря.А а затем, когда они пришли в Катманду, они сказали: «Нимс, мы хотим подняться на вершину».
И я им сказал: «Ну, кто я такой, чтобы говорить Вам, что это невозможно; послушайте, если Вы хотите это сделать, это то, что нам нужно. Я проведу для Вас тренировку для этой цели, а затем мы отправимся в путь».
И в итоге все они взошли не только на Ама-Даблам но и на восьмитысячник Макалу и благополучно вернулись в базовый лагерь.
Потому что кто я такой, чтобы говорить людям «нет»?
Кто я такой, чтобы говорить, что Вы можете делать, а что нет?
Только Вы сами знаете свои пределы.
Для меня как для гида, пока я могу служить подстраховкой, важно давать людям возможность преодолевать свои пределы.
Но я также думаю, что именно поэтому люди начали меня ненавидеть.

Многие говорят начинающим любителям гор. что для них пройдет не менее пять лет подготовки, чтобы попробовать подняться на вершину Ама-Даблам.
Но я утверждаю, что если нет физических противопоказаний почему бы не дать клиентам возможность воплотить свою мечту? Суть в том, что мы должны уметь адаптироваться и принимать участие. Мы должны стать более открытыми.

Вы сейчас работаете гидом на полную ставку?

Да. я владею компанией под названием Elite Exped, и это моё детище, на которое сейчас уходит всё свободное время и вся энергия.


В 2003 году мечта Нирмала Пуржи (Nirmal Purja) осуществилась и он был принят в войска Великобритании в возрасте 18 лет.


Есть ли у Вас любимая гора, на которую хочется возвращаться снова и снова?

Я люблю Ама-Даблам. Восхождение на нее весьма технично а гребни такие прекрасные! на этой горе никогда не соскучишься.

Одна из вещей, которые интересны в Вашем проекте, - это то, что когда Вы впервые озвучили свою мечту, люди над ней смеялись. Они не верили, что это возможно. Но когда Вы начали, когда проект не был таким абстрактным, люди начали волноваться и поддерживать его.

Когда я начинал, большинство людей даже не знали, кто я. Будучи на службе в спецназе я не мог вести блог в соцсетях.
Поэтому, когда я сказал всем, что собираюсь это сделать, все сказали: «Кто этот сумасшедший? Знает ли он, что нужно, чтобы подняться хоть на один восьмитысячник?»
Но потом, когда мы начали подниматься на вершины, и люди начали обращать на нас внимание, мы начали получать поддержку, и все стало сходиться.
Я часто говорю, что это был не мой личный проект - это был проект многих людей. Так много людей сыграли свою роль в той или иной степени, от получения политического разрешения на восхождение на Шишабангму до раздачи чаевых.

Шишабангма была ключевой вершиной. Знали ли Вы перед восхождением. что Китай закрыл к ней доступ?

Да, в 2014 году произошла авария. А потом гору закрыли. Китай играет непредсказуемо. делает всё. что захочет. Но сперва я не сильно беспокоился об этом. Говорил себе, что займусь этой проблемой, когда до завершения проекта останется три месяца.
И когда подошло время мы начали искать нужных людей, выясняя, у кого наиболее хорошие связи с правительством Китая.

Торкил Джонс: Для фильма здесь было слишком много деталей; скажу ,что команда Нимса была близка к тому, что бы ни на метр не подняться выше базового лагеря.

И когда они были в базовом лагере Китай выдал пермит?

Торкил Джонс: Да, они были в базовом лагере, и тут появился кто-то из китайского правительства.

Нимс Представитель китайского правительства сказал: "Нимс, Вы не можете подняться, потому что погода слишком плохая". И тогда я ответил: «Дайте мне, пожалуйста, возможность подняться на вершину».

Торкил Джонс: И, как показано в фильме, альпинистское сообщество оказало огромную поддержку, и это стало большим фактором, повлиявшим на решение Китая. В итоге они дали добро на восхождение.

В фильме рассказывается и о том, как некоторые альпинисты критиковали Вас за восхождения с использованием кислородных баллонов. Что Вы можете сказать об этом?

Есть два момента. Я поднимался как с кислородными баллонами, так и без них. Зимой на К2 я был без кислорода. И я руководил экспедициями на Манаслу без использования кислородных баллонов, на Дхаулагири тоже был без кислорода.
Легко говорить о людях, стоящих в очередях к вершине. Но если Вы открываете новые горизонты, или провешиваете перила, подниматься даже с кислородом весьма сложно.
Я поднимался и с кислородом и без, и я знаю что говорю.
Критиковать других не понимая сути проблемы; разглагольствовать и делать - это разные вещи.
Всегда будут хейтеры, что бы Вы не делали.
Ничего страшного.

Вы стали лицом нового поколения непальских альпинистов. Каким Вы видите будущее альпинистского сообщества Непала?

Я думаю будущее для непальских альпинистов будет крутым. Проект на 14 восьмитысячниках открыл глаза многим в альпинистском сообществе Непала.
Чтобы не усложнять: для меня носить шляпу Red Bull - это важно. Люди в Непале это видят. И теперь, когда выходит этот фильм, люди видят, что для них всё возможно.
Например, я узнал спецназе только когда присоединился к гуркхам, но теперь люди узнают об этом - они увидят, что это тоже вариант.

Я надеюсь, что проект откроет глаза для многих, не только для жителей Непала, но и для юных любителей гор во всем мире. Я надеюсь, они увидят, что пока Вы верите в себя и идете к цели, Вы можете делать вещи, которые кажутся невозможными.


Фото: Netflix

 


Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам https://www.climbing.com/

70-летний Марк Батар открыл новый подход на Эвересте и новую вершину названную пиком Сундаре

Как мы сообщали ранее 70-летний французский альпинист Марк Батар (Marc Batard) вместе со своей командой альпинистов этой осенью приехал в Непал.Его цель - открыть новый вариант маршрута от базового лагеря к первому высотному ... читать больше

Как мы сообщали ранее 70-летний французский альпинист Марк Батар (Marc Batard) вместе со своей командой альпинистов этой осенью приехал в Непал.
Его цель - открыть новый вариант маршрута от базового лагеря к первому высотному лагерю на высочайшей вершине мира. Этот путь, как полагает Марк, позволит избежать самого опасного участка восхождения - Ледопад Кхумбу (Khumbu Icefall)
 


От Редакции:

Ледопад Кхумбу (Khumbu Icefall) — ледопад, который находится в непальском регионе Кхумбу, в верхней части ледника Кхумбу, стекающего с южных склонов Эвереста. Ледопад расположен на высоте 5486 м на склонах горы Эверест, обращенных в Непал.
Если вы спросите любого альпиниста на Южных склонах Эвереста, какая самая страшная часть восхождения на эту гору, большинство однозначно ответят, что это ледопад Кхумбу.
Эта часть восхождения проходит на относительно небольшой высоте, чуть выше базового лагеря. Из-за ледопада на леднике Кхумбу, который образует большие трещины, альпинисты на своем пути к Лагерю 1 должны преодолевать эту часть маршрута с помощью лестниц и перил.
Ледопад Кхумбу является самым опасным участком маршрута восхождения на Эверест через Южное седло, так как он постоянно находится в движении, и там часто происходят ледовые обвалы. Для преодоления ледопада Кхумбу используются различные лестницы, перила.

В 2014 году обрушение ледового серака на ледопаде Кхумбу забрало жизни 16 шерп. Это событие стало самой масштабной трагедией на ледопаде и внесло свои коррективы в маршрут.



Ледопад Кхумбу. Маршруты прохождения (Khumbu Icefall routes). Фото Alan Arnette


Как сообщает издание Le Dauphine со ссылкой на Марка, французская команда проложила часть намеченного пути на Эвересте.
По сведениям Марка он провесили новый 700-метровый маршрут, закрепив на нем около 1000 метров веревки и забив в скалу 10-миллиметровые распорные дюбеля. По его словам маршрут ведет о базового лагеря к ранее никем непокоренному пику, который команда Марка назвала Сундаре (Sundare); высота этого пика составляет 5880 метров.
На вершину этого пика поднялись сын Марка Батара, Алан Батар (Alan Batard) начинающий гид Йорик Виён (Yorick Vion).
Название вершины было дано в честь непальскому альпинисту-шерпе, который в свое время вдохновил Батара на восхождение на Эверест и установление рекорда скорости (первое в истории восхождение на вершину менее чем за 24 часа) в 1988 году. Сундаре Шерпа скончался в 1989 году в возрасте 34 лет.
 


Новый маршрут через Ледопад Кхумбу в этой экспедиции был завершен на вершине Сундаре. Однако проект еще не закончен.

"Весной 2022 года мы провесим оставшуюся часть линии, доведя маршрут до второго высотного лагеря, пройдя к нему по несложному снежному гребню", - сказал Батар.

Также, как сообщалось ранее, команда Батара намерена превратить свой маршрут в своего рода виа-феррату, провесив металлические перила, чтобы большие группы и сильно загруженные шерпы могли его безопасно использовать.



Жан-Марк Демоз (Jean-Marc Demoz) (на переднем плане) и Алан Батар (Alan Batard) у вершины скалистого выступа на пути ко второму высотному лагерю на Эвересте. Фото: Jean-Marc Demoz


Батар сообщает, что маршрут проходит по каменистому отрогу на юго-западном склоне семитысячника Нупцзе.
По поводу сложностей маршрута, Марк описывает её как стандартный маршрут восхождения на Маттерхорн, по гребню Хёрнли.

Также стоит отметить, что поиск нового маршрута станет звеном в более амбициозной цели для Марка Батара.
Весной 2022 года француз, которому к тому моменту исполнится 70 лет, планирует восхождение на вершину Эвереста!
Причем восхождение он планирует провести без использования кислородных баллонов.
Подробней читайте в статье: 69-ЛЕТНИЙ МАРК БАТАР РАСКРЫЛ ДЕТАЛИ СВОЕЙ ЭКСПЕДИЦИИ НА ЭВЕРЕСТ 2022 ГОДА

Помимо Алана Батара (Alan Batard) и Йорика Виёна (Yorick Vion) во французскую команду вошли: Жерар Менар (Gérard Menard, горный гид), Жан-Марк Демоз (Jean-Marc Demoz), Винсен Гуэ (Vincent Gouyet), Люсьен Букансо ( Lucien Boucansaud, начинающий гид), Надин Лаборд (Nadine Laborde, кардиолог), Дени Марчезе (Deny Marchese, врач - фармацевт.

В то время как Демоз и Гуэ работали над провеской маршрута, Марк Батар занимался эвакуацией пакистанца Саджида Али Садпара (Sajid Ali Sadpara, сын Али Мухаммада Садпара), который пострадал от высотной болезни на пути к базовому лагерю Эвереста.


Команда Марка Батара в Непале. Ноябрь 2021
 


Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам https://explorersweb.com/

Зимний сезон: 28-летння альпинистка из Тайваня планирует экспедицию на восьмитысячник К2

Несколько лет тому назад многие альпинисты задаваясь вопросом: "Станет ли восьмитысячник К2 новым Эверестом?", уверенно отвечали: "нет". Также отрицательно многие отвечали и на вопрос: "Будет ли К2 в зимний период доступен ... читать больше

Несколько лет тому назад многие альпинисты задаваясь вопросом: "Станет ли восьмитысячник К2 новым Эверестом?", уверенно отвечали: "нет". Также отрицательно многие отвечали и на вопрос: "Будет ли К2 в зимний период доступен для начинающих альпинистов? " Но, прошло не так уже и много времени и, судя по всему, этот прогноз не оправдался. Восьмитысячник К2 становится коммерчески популярным не только в летний, но и в зимний период (особенно после открытия пути непальскими альпинистами в сезоне 2020/2021 года)!

Так, по сведениям СМИ этой зимой на восьмитысячник К2, вторую по высоте гору мира, собралась Грейс Цзэн (Grace (Ko-Erh) Tseng) из Тайваня, в надежде повторить свой успех этой осенью на восьмитысячнике Канченджанга, на котором она стала первой в истории альпинисткой из Тайваня, поднявшейся на эту вершину.
28-летняя альпинистка, у которой до 2021 года не было опыта прохождений восьмитысячников, решила пройти их все, причем сделать это как можно быстрее!
И похоже, она вполне справляется со своей амбициозной задачей: весной 2021 она успешно поднялась на вершины Эверест и Лхоцзе. Осенью она поднялась на Дхаулагири, Манаслу и Канченджангу.

Все её восхождения проходили в индивидуальном сопровождении профессиональных высотных гидов - шерп.
Причем на Канченджанге на вершину её сопровождали Мингма Галйе Шерпа (Mingma Gyalje Sherpa), Дакипа Шерпа (Dakipa Sherpa) и Пасанг Ринжи (Pasang Rinje) - участники первой успешной зимней экспедиции на К2 в сезоне 2020/21 годах.



Грейс Цзэн (Grace (Ko-Erh) Tseng) на восьмитысячнике Канченджанга, 2021


В предстоящей её экспедиции на К2 пока еще не известно, кто выступит её гидами.

Этой зимой Грейс Цзэн (Grace (Ko-Erh) Tseng) из Тайваня надеется повторить на К2 свой успех этой осенью на Канченджанге. К зимнему Каракоруму готовятся и другие команды: секретная американская экспедиция на Нанга Парбат, сборная Польши на пик Хосар Ганг и многое другое.

На первых четырех своих восьмитысячниках пиках Грейс Цзэн прошла на вершину по заранее провешенным перилам и проторенной дороге. Однако на Канченджанге такого не было и Грейс со своими гидами поднималась по не проторенному пути (до них на вершину этой осенью пыталась подняться лишь одна команда, но неуспешно).
Поэтому её шерпам пришлось провешивать перила, по меньшей мере в предвершинной зоне.

Вернувшись домой в прошлом месяце, она объявила о своей зимней попытке подняться на восьмитысячник К2.

Но одно дело просто объявить о начале экспедиции, а другое дело - провести её. Этим летом на К2 были заново проложены перила, в том числе и в предвершинной зоне и в ключевых участках, таких как "Камин Хауса" (House Chimney). Но их состояние сейчас - неизвестно.
Также остается вопросом, сколько на горе осталось кислородных баллонов и топлива?

И если проект зимнего восхождения на К2 кажется слишком амбициозным для такого новичка в больших горах как Грейс Цзэн, стоит сказать, что по некоторым слухам и не подтвержденной информации в СМИ, в её планах, в случае успеха на К2, выполнить зимние восхождения на Броуд Пик и Нанагапарбат!
Безусловно, проект Грейс Цзэн это демонстрация того, что деньги могут решить всё, в данном случае - большие деньги.

Возвращаясь к планам с зимними восьмитысячниками, стоит отметить, что кроме Грейс Цзэн в больших горах планируют свою работу и другие команды.


Грейс Цзэн (Grace (Ko-Erh) Tseng)


Каракорум (Пакистан)

Так, американская команда получила пермит на зимнее восхождение на Нангапарбат, вершину которая была впервые пройдена 26 февраля 2016 года
Однако в настоящее время нет информации об именах альпинистов, их маршруте или стиле восхождения и т. д.

Руководитель пакистанского турагентства Jasmine Tours Асгар Али Порик (Asghar Ali Porik) сообщил о национальной польской команде, которая возвращается в Пакистан с целью зимнего восхождения на вершину Хосар Ганг (Khosar Gang, 6401 м). На данный момент имена альпинистов не называются.
Хосар Ганг - это несложный трекинговый пик в летний период. Но зимой эта гора представляет собой большую задачу. Гора расположена в долине Шигар, примерно в 45 км от города Скарду.

Также в Каракорум зимой намеревается приехать польский альпинист Марчин Томашевский (Marcin Tomaszewski). Его целью станет вершина Шиптон-Спайр (Shipton Spire, 5852 метров).
И хотя его экспедиция состоится до наступления календарной зимы и температуры могут быть не такими низкими, как в январе или феврале, условия на гранитной стене будут чрезвычайно суровыми.

Гималаи (Непал)

В Непале этой зимой на высочайших вершинах мира будут работать как минимум три команды

1) Симоне Моро (Simone Moro), Алекс Тикон (Alex Txikon), Иньяки Альварез (Inaki Alvarez) - планируют восхождение на восьмитысячник Манаслу (Manaslu, 8156 м) - восьмую по высоте вершину мира

2) Немецкий альпинист Йошт Кобуш (Jost Kobusch) проводит свою вторую попытку взойти на Эверест зимой, в одиночку и без дополнительного кислорода (первая попытка состоялась зимой 2019/2020 года)

3) Крупнейший непальский туроператор Seven Summit Treks организовывает коммерческую экспедицию на восьмитысячник Манаслу.

 

Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам https://explorersweb.com/

К 150-летию первого женского восхождения на Маттерхорн. Оно состоялось благодаря соперничеству двух дам

 Эта важная для истории женского альпинизма дата оказалась заметным событием в жизни швейцарского горного курорта Церматт.  В частности,  она оставила след в виде грандиозного граффити на стене одного из домов, прилегающих к ... читать больше

 Эта важная для истории женского альпинизма дата оказалась заметным событием в жизни швейцарского горного курорта Церматт.  В частности,  она оставила след в виде грандиозного граффити на стене одного из домов, прилегающих к главной улице городка.  И небольшого памятника. Отметить юбилей в течение сезона приезжали несколько женских групп из Англии и Штатов.  Восхождение 150-летней давности признали едва ли главным событием в истории альпинизма, которое реально продвинуло дело «освобождения женщин».

 

 

 

 К 1871 году лидеры женского альпинизма доросли до решения такой непростой задачи как восхождение на Маттерхорн. Почти на все главные и заметные вершины Альп женщины уже поднимались.  И обращение к этой символической горе было вполне уместным и логичным.

  

Маттерхорн

 

 

 

 Шесть лет до этого, после десятка неудачных попыток, вершина сдалась  группе  английских альпинистов  и их гидам.  Сдалась, забрав на спуске четыре жизни  первовосходителей.  За эти годы от имиджа Маттерхорна как недоступного не осталось и следа. Было совершено 17 восхождений. Особенно успешным был 1868 год, когда 9 команд  достигли высшей точки.  Ходили как из Церматта, так и из Бройля (из Италии), примерно одинаково. Можно сказать, что несколько ведущих гидов уже вполне освоили маршруты.  Они уже неоднократно заводили гостей-альпинистов на вершину.  При этом не было ни одного несчастного случая или серьезной травмы. Так что дело не представлялось уже  слишком рискованным.  И честь стать первой дамой Маттерхорна показалась заманчивой для особо женского пола.

 

 

 

Первая женская попытка в 1867 году

 

В сентябре 1867 года в возрасте 18 лет Фелисите Каррель из Вальтурнанша в Италии была первой женщиной, которая когда-либо пыталась покорить Маттерхорн. Она еще не знала о британских шароварах. При поддержке группы горных гидов она решилась совершить восхождение с курорта Червиния. После того, как Жан-Антуан Каррель узко проиграл гонку за первое восхождение Эдварду Уимперу двумя годами ранее, местные жители к югу от Маттерхорна, или «Червино» на их собственном языке, сразу же вообразили себе трофей первой женщины. Примерно в ста метрах от вершины Фелисите Каррель пришлось сдаться. Порывистый ветер раздувал широкую юбку с обручем храброй молодой женщины и грозил увести ее в опасное положение. В ее честь место, где она повернула назад, позже было названо «Коль Фелисите».

 

Первовосхождения женщин в Альпах

 

 

В 60-е  годы дамы перестали быть редкостью на альпийских тропах.  В большинстве это были англичанки, но уже появились и представительницы других стран. Однако выше, в зону ледников и снегов, заглядывали только отдельные  путешественницы, первые настоящие альпинистки. Собственно говоря, на тот момент было две компании, включающие в свой состав женщин, которые конкурировали друг с другом.  В английском альпинистском семействе Уолкеров ходила по альпийским вершинам девушка по имени Люси. Американка Мета Бревурт ходила по горам с племенником Кулиджем. Все они ходили с гидами родом из Оберланда, ведущими в то время. Отец и сыновья Альмеры обслуживали американцев, а гидами Уолкеров руководил Мельхиор Андерегг. Это были две самые авторитетные компании гидов. И соседи по селению Гриндельвальд.  Скрыть друг от друга планы на предстоящий сезон было тяжело. Возможно кто-то из Альмеров проболтался, или же из косвенной информации,  Андерегг понял, что американцы настроены в наступающем летнем сезоне 1871 года совершить восхождение на Маттерхорн.  И срочно послал депешу в Лондон, точнее в Манчестер, который был вотчиной успешного торговца Френсиса Уолкера, отца Люси.

 

 

 

 19-е по счету восхождение на Маттерхорн было совершено 21-22 июля 1871 года. В составе группы  была первая англичанка Люси Уолкер. И это было первое в истории женское восхождение на эту знаковую вершину.  В компании с  ней были её папа Фрэнсис Уолкер и молодой альпинист Фердинанд Гардинер, который год спустя поучаствует в первом восхождении на Западную вершину Эльбруса. А также пять гидов.  Двое из них уже имели опыт прохождения маршрута. Это были братья Петер и Николас Кнубели из Оберланда.   Для других братьев  из того же Оберланда Мельхиора и Хайнриха Андереггов это была первая попытка взойти на Маттерхорн. А единственный местный гид Петер Перрен  дважды до этого безуспешно пытался взойти на эту удивительную вершину, главную достопримечательность района. Через некоторое время он станет рекордсменом по количеству подъемов на Маттерхорн.   Вообще, после  участников первого восхождения отца и сына Таугвальдеров, какое-то время местные гиды оставались в тени пришлых специалистов из Оберланда. А Перрен стал тем человеком, который сломал первенство чужих гидов.

Люси Уолкер (1835-1916) начала заниматься альпинизмом в 1858 году под влиянием  отца Фрэнсиса  и брата Горация (Хораса).   Фрэнсис Уолкер был одним из самых преуспевающих купцов Манчестера.  Это была семейка настоящих фанатиков, весь год копивших силы для летних выездов в Альпы.  За 21 год занятий альпинизмом Люси совершила  96 серьезных  восхождения, многие из которых были первовосхождениями. А закончив лазить на вершины, она почти каждый год выезжала в Альпы для отдыха и пешеходных прогулок.

 

 

 

  Почти с самого начала Уолкеры ходили преимущественно  в  одной компании  гидов. И главным из них почти всегда был «король  проводников», швейцарец  Мельхиор  Андерегг (1828 – 1914).  Гиды той эпохи, были профессионалами в первом поколении.  Большинство из них не особенно стеснялось своей грубости, необразованности и незнания  норм поведения приличного общества. Мельхиор тоже не был  выпускником элитной британской  школы.  И к моменту  знакомства с  Люси,  он был женат, с детьми, и ему исполнился уже 31 год.  Но  еще до встречи с Уолкерами, поведение Андерегга вышло за рамки обычного. Традиционный крестьянин, пастух, охотник, Мельхиор вдруг стал…. скульптором. Его страстью стало изготовление из дерева различных фигурок, причем все это делалось  без цели их продажи, ради искусства.  Знакомство и дружба с семьей Уолкеров оказали на него большое влияние. Мельхиор окончательно и бесповоротно стал джентльменом. Он начал одеваться на уровне «лондонских денди», всегда выбритый (чуть позже – с аккуратной бородой), подтянутый, вежливый и сдержанный.  Не будем судить насколько глубоко зашли их отношения Люси. Но интересно, что даже на людях они не считали неуместным  постоянно афишировать свои дружеские чувства. «Мы любим друг друга!» - говорилось открытым текстом.  Их переписка длилась более 30 лет и отдельные опубликованные фрагменты говорят об очень доверительных отношениях. Длинными зимними вечерами они мечтали о встрече летом, о совместных походах, просто об удовольствии видеть близкого человека и общаться с ним. По приглашению Уолкеров, Андерегг дважды приезжал в Англию, где был главным героем собраний Альпийского Клуба. В него тогда женщин по уставу принимать не предусматривалось. Зато их было много на выставке его скульптур, проводившейся в другом месте английской столицы.

 Люси ходила в горы до 60 лет, замуж не вышла и бабушкой не стала. Мельхиор же застал взрослых внуков, прожил долгую содержательную жизнь. 

 

 

 Люси и Мельхиор уже в XX веке 

 

Компания госпожи Бревурт прибыла в Церматт, когда там широко праздновали восхождение Люси Уолкер. Досада американки вылилась в настоящую истерику. Христиан Альмер нашел способ успокоить Мету. Он предложил сделать траверс массива, то есть, с  вершины спуститься на итальянскую сторону, в Бройль. Что и было сделано. Первый женский траверс и  вообще первый в направлении Церматт – Бройль.

 

 

 

Христиан Альмер, Уильям Кулидж, Мета Бревурт, Ульрих Альмер (сын Христиана)

 

 

Этот юбилей был заметной датой в жизни швейцарского горного курорта Церматт.  В период пандемии ярких событий здесь стало на порядок меньше.  Массовые гуляния  не поощряются и не организуются. Местный музей подготовил к этой дате красочную выставку, различные плакатные изображения были помещены по всей длине канатной дороги на Кляйн Маттерхорн. Весьма заметным для всех свидетельством юбилея стало создание огромного граффити, которое появилось на одной из стен центральной улицы.

 

 

 

 

 

Офис по туризму отмечал юбилей под лозунгом:  Women rise up!  Это популярный  в мире слоган феминистского движения. Тут он кажется абсолютно уместным. Женщины тоже поднимаются в горы, они имеют право, и некоторые – даже возможности. 150 лет тому назад впервые на вершину Маттерхорна вступила женская  ножка. И это важный рубеж! В 70-е годы XIX века женский альпинизм прошел важный рубеж и стал обычным делом. Кстати, за одно вспомнили другую дату – 50 лет предоставлению женщинам избирательных прав в Швейцарии.

 Отметить юбилей в Церматт приехала пара десятков альпинисток из разных стран. Без шумных застолий и помпезных заседаний они отпраздновали юбилейную дату альпинистскими восхождениями.

 

Маршрут "Люси" на Шаан-Кае. Как в Крыму сбылась мечта 75-летнего альпиниста

Вчера я прилетел на пару дней в Крым. Прилетел не для пляжного отдыха, не по делам. Исполнить давно созревшее желание: взойти на Шаан-Каю, самую необычную из крымских гор. Она привлекает внимание даже далеких от «вертикального ... читать больше

Вчера я прилетел на пару дней в Крым. Прилетел не для пляжного отдыха, не по делам. Исполнить давно созревшее желание: взойти на Шаан-Каю, самую необычную из крымских гор. Она привлекает внимание даже далеких от «вертикального мира» людей. Видимая с побережья, от Симеиза до Ласточкиного гнезда, 500-метровая пирамида, одиноко взметнувшаяся пред грядой Крымских гор, Шаан-Кая поражает каждого величием, грозным видом нависающих стен...

 

Маршрут «Люси» был открыт, то есть, пройден и оборудован кое-где стационарными крючьями, в 2019 году  ведущим гидом Горной школы Клуба 7 Вершин Александром Маринкевичем. Параллельно с ним был открыт маршрут, с другой стороны ведущий к вершине Шаан-Каи. Он получил имя «Алекс». Так наши крымские друзья увековечили имена руководителей Клуба 7 Вершин Людмилы Коробешко и Александра Абрамова. (Ред.)

 

 

Освещенная зарей, в венце багряного леса, красавица Шаан-Кая предстала предо мной. Пришло волнение от нахлынувших эмоций. Ведь долгим был путь к этому моменту. Мне 75 лет. Более полувека моя жизнь связана с горами, восхождениями в разных уголках земли. И вот настал черед взойти на родную крымскую вершину. Я уже не гонюсь за рекордами, медалями. Я иду на восхождение, чтобы дополнить жизнь еще одним счастливым днем, сильными яркими эмоциями. Воспоминаниями, что глубоко лягут в моей памяти.

 

Я романтик и не тороплюсь быстро пройти маршрут, стараясь при каждой паузе на восхождении созерцать пейзажи окрест. Мои компаньоны заняты серьезным бизнесом, живут современным ритмом, дорожа минутами. У нас различное видение цели восхождения: сложность скал, время подъема, точность с описанием - важны им, а мне другое: изящность контрфорсов, красота скальных пород, окружающая панорама. Но различие наших характеров не ломает ритм восхождения, стиль подъема к вершине.

 

 

Маршрут «Люси» на Шаан-Кая не сложен, но «чертовски» красив: череда наклонных полок на грани между отвесной стеной и гребнем. Я не встречал среди скалолазов разной подготовки, разных возрастов и школ пустых откликов, все оставались восхищены восхождением на Шаан-Кая. На всем пути маршрута слева пропасть, а над головой нависающая скала. И с каждой точки подъема перед глазами скалолазов очаровывающая даль: просторы синевы моря и багряный ковер осеннего леса. Гордые ястребы, парящие рядом, лишь на расстоянии десятка метров, у согретой лучами солнца стены.

 

 

Начало маршрута обозначено разрисованным морским камешком, приклеенным к скале, с надписью «Люси». Я вижу перед собой гладкую плиту, но знаю, что даже небольшие неровности служат скалолазам для опоры ног, для захвата рук, что лазание по плите не потребует больших сил, необходима лишь спортивная техника и навык. И в подтверждение лазание приятное, без напряжения, которое доставляет мне массу удовольствий. Привычным движением вдеваю в страховочные крючья веревку, не замедляясь, скольжу ящеркой по скале ввысь. Сегодня я немного тороплюсь: прогноз дождя после полудня настораживает, ведь мокрые скалы не сулят доброго и опасны срывом. И все-таки в пунктах «смены лидера» вглядываюсь туда, где вдали блестит рябью море.

 

Подойдя к очередному шлямбуру, ловко вставляю карабин и быстрым взглядом оцениваю дальнейший путь. Зрительно прохожу скалу и уже предчувствую подъем, движения рук и всего тела на пути к следующей точке страховки. Отдаюсь этому ритму, как танцор в вихре танца слышит музыку. Как, коснувшись вилкой кусочка торта, ощущают приятный вкус. Всё ближе вершина. Птицы парят теперь под нами, вдали величественные просторы моря. Еще не чувствуется усталость, скрытая пеленой острых эмоций. Но всё ближе тучи, готовые окропить нас своей влагой. Нам это не страшно теперь, остаток пути к вершине не сложен и в дождь.

 

Дождь застал нас на спуске. Тучи, покрывшие небо, заговорили об осени в календаре. Но это состояние оказалось не долгим, в разрывах облаков появлялось солнце, жгучее южное солнце, огненным цветом окрасившее зубцы Ай-Петри, открылось море, от берега до горизонта в блесках солнечных лучей. Дождь напомнил об осени, и я подумал об осени дней моих. И поверил, что в ней среди хмурых будет достаточно дней солнечных, ждут меня странствия, дни романтики и острых ощущений.

  

Дэвид Геттлер: "Высокогорный альпинизм с кислородными баллонами сравним с ездой электровелосипеде

В рамках презентации новой альпийской коллекции The North Face (Advanced Mountain Kit) во французском Шамони фотограф журнала ALPIN Биргит Гелдер имела возможность подняться на пик Дент дю Жант в группе Montblanc, которой руководил ... читать больше

В рамках презентации новой альпийской коллекции The North Face (Advanced Mountain Kit) во французском Шамони фотограф журнала ALPIN Биргит Гелдер имела возможность подняться на пик Дент дю Жант в группе Montblanc, которой руководил знаменитый немецкий альпинист Дэвид Геттлер (David Göttler).
Пользуясь случаем, Биргит взяла небольшое интервью.

Вот уже второй раз, после 2019 года Дэвид возвратился с Эвереста без успеха, так и не закончив свой проект восхождения без использования кислородных баллонов.
Напомним, что в сезоне 2021 года он и испанец Килиан Жорнет (Kilian Jornet Burgada) планировали траверс Эверест-Лхоцзе
Однако, из-за долгих плохих погодных условий и не лучшего психологического самочувствия, двойка решила отказаться от проекта.
Два года тому назад Дэвид повернул вниз с отметки 8650 метров, лишь на 200 метров ниже вершины.
В этот раз команда развернулась, дойдя до Южного Седла на отметке 8000 метров.
 
 


Дэвид, на протяжении практически 20 лет ты являешься профессиональным альпинистом и бывал на многих высоких горных вершинах мира.
Весной 2021 года тебе пришлось прервать восхождение на Эверест будучи всего лишь в 200 метрах от вершины, которое ты планировал совершить без использования кислородных баллонов. Что произошло?


На горе было слишком много людей, да и погода испортилась.
В таких условиях просто невозможно было ждать на склоне часа два своей очереди.
Но я не жалуюсь. Когда Вы отправляетесь на Эверест, Вы знаете, что на горе может произойти всё что угодно и что в ключевых точках могут возникнуть пробки.

Но каждый альпинист имеет полное право подниматься на гору как ему нравится. Я не хочу навешивать ярлык на своё видение восхождения; я не говорю, что оно справедливее или честнее.
Но когда мы говорим о спортивных достижениях, то для меня использование кислородных баллонов в восхождении - это допинг.

От Редакции:

Подробнее о допинге в альпинизме читайте в статьях:
ДОПИНГ В АЛЬПИНИЗМЕ: ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?
и в интервью с Денисом Урубко: ДЕНИС УРУБКО: "КИСЛОРОД ЭТО МОЩНЫЙ ДОПИНГ В АЛЬПИНИЗМЕ"


Если бы мы больше привлекали внимание СМИ к этой теме, восхождения на Эверест с кислородными баллонами больше не воспринимались бы как некое величайшее достижение.
Ты поднялся на вершину? С кислородом? Ну... это как проехать велогонку на электровелосипеде.



Дэвид Геттлер (David Göttler) и Килиан Жорнет (Kilian Jornet Burgada) в эверестовской экспедиции 2021. Фото David Göttler


Сейчас определено можно сказать, что если на горе хорошая погода, то в день штурма будут пробки. Как в таких условиях Вы представляете завершение своего проекта?

В 2018 году на горе было много дней с прекрасной погодой, но не в 2021 году.
Может быть, с изменением климата хороших дней на Эвересте становится все меньше и меньше.
Мне же нужно просто идти на гору.

Каким вам видится освещение в СМИ высотного альпинизма?

Информация о восхождениях на восьмитысячники иногда бывает очень недифференцированной. Это может быть связано с одной стороны с репортажами из базового лагеря и от турагентств и с другой стороны сведениями от самих альпинистов.
Сегодня в больших горах Вы чаще всего встретите людей, которые полностью были бы беспомощны без туристической инфраструктуры и шерп. Однако, со стороны СМИ их восхождения выглядят как достижения, которые можно приравнять к достижениям Райнхольда Месснера (Reinhold Messner).

Я бы не хотел писать про это. Я просто хочу, чтобы горстка профессиональных альпинистов, спонсоров, а также альпийская пресса более внимательно посмотрели на эту тему и проводили больше просветительской работы.
Альпинистам же следует поработать над честными сообщениями, особенно в экспедиционном альпинизме.

Лично я всегда стараюсь быть максимально прозрачным в своих проектах.
Я вижу проблему с сообщениями в социальных сетях, которые стали частью маркетинга и пиара.
В отличие от Интернета, печатный носитель информации медленнее, но информация в нем более тщательно продумана. В настоящее время журналистика работает очень быстро, и, часто без фильтрации, проверки информации.
Все, что выложено на любом канале в соцсетях, будет опубликовано в СМИ с максимально кричащим заголовком а суть многократно приумножается, даже без расспросов деталей у непосредственных "героев" публикации.

Как Вы думаете, как можно сегодня еще "набрать очки в альпинизме"? Чем более всего интересуются обыватели и спонсоры?

Думаю, в конце концов, все сводится к красочным рассказам - в том числе и для спонсоров.
Я иду на Эверест не потому, что он называется Эверест, а потому, что это самая высокая гора на нашей планете.
Я альпинист-высотник, поэтому просто хочу туда поехать.
Я уже прочувствовал разряжение воздуха на 8000 метрах и знаю, как здорово двигаться без использования кислородных баллонов на такой высоте. Теперь я просто хочу знать, доберусь ли я до вершины.
Это не имеет ничего общего с тем, смогу ли я хорошо "продать" свой проект спонсорам.
Отношения с моими спонсорами давно устоялись.
Это будет лишь мой проект и поэтому я не чувствую никакого спонсорского давления за собой.

Тогда откуда вообще берется это давление?

Я склонен ощущать давление со стороны социальных сетей. Во время периода изоляции от коронавируса я понял, что социальные сети вызывают «зависть».
Повсюду Вы видите фотографии гор с идеальными условиями и спрашиваете себя, почему меня сейчас там нет, особенно когда Вы сидите в базовом лагере, а затем видите фотографии из экспедиции на соседнюю гору, где все идет отлично и все счастливо улыбаются на вершине.

Во время периода изоляции не было никаких крупных экспедиций или проектов. Все просто выкладывали свои видео о йоге или о кулинарии. Эта ситуация меня сильно расслабила.
Мы должны научиться разумно использовать эту среду. Правильное обращение с этой сравнительно новой средой особенно важно для будущих спортсменов. В конце концов, они зарабатывают на этом часть своего дохода и известности.


Дэвид Геттлер (David Göttler) на южном седле Эвереста. Фото David Göttler


Профессионалов часто привлекают высочайшие горы. А что могут делать молодые спортсмены, когда все легкодоступные горы уже давно пройдены?

Может, дело вовсе не в этом?
Я всегда спрашиваю себя: «Как мне еще более можно развиваться лично?» Я не думаю о том, как превзойти кого-то другого.

Алекс Хоннольд (Alex Honnold) и Александр Хубер (Alex Huber) наверняка не гонялись за чьими-то рекордами и не придумывали, как бы им превзойти всех по популярности в СМИ, когда начинали свои проекты
Скорее, это был процесс созревания, чтобы подтолкнуть себя и выйти за пределы своих возможностей.
Им пришлось самим искать путь к вершине и затем не останавливаться а идти все дальше и дальше.
Конечно, они тоже готовы рисковать - вот что делает альпинизм таким привлекательным, но это продуманный риск.

Тем не менее, кто-то может принять этот риск образец для подражания. В таком случае ответственность спортсменов заключается в том, чтобы по-другому представить эти проекты в средствах массовой информации?

Не думаю, что выдающиеся достижения следует прятать, завуалировать в СМИ так, чтобы их не повторяли.
Тем не менее, молодые спортсмены должны знать, что их кумиры, которым они подражают, не сразу начинали с свободных сольных восхождений.
Это был долгий путь и тяжелая работа, даже для легендарных личностей.
Спустя много лет и множество неудач они оказались там, где они есть сейчас.

«Прогрессируйте медленно, а не в одночасье» - вот о чем нужно постоянно напоминать.
И было бы хорошо, если бы этот девиз стал частью тренировок в альпийских клубах
 


Автор: Редакция 4sport.ua, по материалам https://www.alpin.de/